Урюпа

Согласен. Именно в ушатанные моторы 2,5 на Терраканах и только летом. Я просто по своему опыту помню, что до капиталки у меня летом жидкое всесезонное масло сочилось и сапунило сильно. Сейчас после капиталки стало получше. Для себя про масло я вывел следующую формулу: самое лучшее масло это - настоящее, не поддельное. Пусть недорогое и простое, но самое главное не подделка.

Увидел в сети масло: Моторное масло Ravenol Formel Diesel Super SAE 20W-50 20 л полусинтетика. 20 литров стоит в пределах 6000 - 7000 руб Таким образом литр получается 300 - 350 р. Очень даже кошерно.

Для 2,5 самое главное, это чтобы летом в жару не угорало и не уходило жидкое масло. Уходить может через сапун в турбину и далее в интеркулер, через подтекающие прокладки и сальники (пробеги то уже за 200 000 почти у всех). У 2,5 низкий КПД и греется он летом сильнее чем 2,9 и все другие более современные двигатели. Поэтому летнее масло должно соответствовать летнему температурному режиму. Идеально найти масла 20W50 на лето, но они не самые дешёвые и не всегда есть в продаже. Но заказать можно. Короче говоря, методом тыка нужно подобрать то масло, которое меньше угорает. П.С. Летом, в любом случае, как отче наш это - продувать и выбивать от пыли воздушный фильтр и менять его как можно чаще, само масло моторное менять не реже чем через 7000 км и следить за исправностью термостата и вязкостной муфты вентилятора. Ну, и радиатор должен быть чистым внутри и снаружи.

На 2,5 почти все себе ставят от Нивы пыльники Трек. Дело в том, что в последнее время замечено сильное снижение качества (либо подделок много) "фирменных" заграничных пыльников, которые на вторичном рынке продаются отдельно от шрузов (те, которые в комплекте со шрузами идут, говорят намного качественнее). Выглядят красиво и хомутики и смазка в комплекте и коробочка, а вот сама резина трескается через полгода. Таким образом, нивские наши отечественные получаются не хуже качеством, а цена заметно приятнее.

Не совсем понятно. А кнопка в блоке стеклоподъёмников на открытие всех замков не работает что ли? Она должна работать и туда и сюда. Бывает специально запрограммировано так, что с ключа только водительская дверь открывается - это чтобы злоумышленники не могли скрытно проникнуть в салон с другой стороны машины. А пятая дверь багажника как блокируется/разблокируется?

Я себе покупал весь топливный фильтр неродной всборе с подкачкой. Возможно, те детальки, который отдельно идут в магазины - фуфло. А неродной фильтр всборе всёж таки в Корее комплектуют нормальными деталями? По цене было очень гуманно. Если нужно, могу посмотреть в архиве партнамбер.

На фото (стырено в интернете) пример неудачного использования герметика радиатора.

На горячем двигателе по-любому внутри контура охлаждения двигателя есть давление и если крышку снять, то будет выплёскивать. Вот если не выплёскивает - как раз значит, что помпа не накручивает нужного давления на малых оборотах (помпа это же насос). А когда обороты повысить - она кое как даёт давление антифриза. Короче говоря, сначала диагностировать помпу, а уже только после этого - ГБЦ. Кстати, а печка греет сильно? По идее, там должна образовываться воздушная пробка из паров выкипающего антифриза и печка должна слабо греть. Могу предположить (чисто теоритически), что кто-то добавлял неудачный герметик радиатора в антифриз и эта липкая масса намоталась на лопасти помпы и она из-за этого плохо гоняет жидкость по большому контуру.

С закрытой крышкой должно было выдавливать антифриз в расширительный бачок. Такое было? И пузыри должны быть при закрытой крышке в бачке. Ещё разок проверь.

Если полностью отмести неисправность меток ГРМ (на холодную плохо заводиться может из-за свечей накаливания), то неисправность помпы - как раз очень сильно вероятна может быть. Но всё равно, если что-то случилось резко, одномоментно (было хорошо и вдруг стало плохо), то в первую очередь нужно смотреть метки ГРМ. Иногда ослабляется натяжение ремня и в мороз он может перескочить на один-два зуба. У меня так было из-за плохого натяжного ролика ремня ГРМ. Он был новый, но плохой. Я подтягивал натяжение ремня - он ослаблялся, опять подтягивал, он опять ослаблялся. Потом не выдержал и разорился на новый ролик и новый ремень, плюс работы в сервисе. Поставил хороший ролик SNR. Теперь всё нормально.

А тяга норм? Расход какой? Горячий заводится хорошо? Звук работающего двигателя мягкий? Жёсткий? Должен урчать тихонько как сытый кот. Если звук похож на звук дизелей с коммонрейлом - значит работает что-то не так. Возможно, что дело не в системе охлаждения, а в системе питания. УОЗ слишком ранний или типа того. Смотреть нужно все метки ГРМ и ТНВД. Ошибки какие-нибудь сканер выдаёт?

Эта сволочь летом 2016 ещё разок порвалась! Слава богу безо всяких последствий. Полтора года езжу без него. Без него даже лучше: чуть тронешь педаль газа и мотор раскручивается мгновенно.

Начинаю вспоминать подробности использования волговских двух радиаторов вместо одного родного. Сначала я подсоединил волговский масляный радиатор (у него трубка алюминиевая сечением на 8 мм) без переходника шлангом с сечением на 10 мм, сжав двумя хомутами. Шланг был не очень длинный и в месте перегиба не выдержал долгую тряску по грунтовым дорогам (гребёнка в степи). К тому же, место соединения всё время сопливило. В месте перехода с 10мм на 8мм создаётся большое давление масла. Вернувшись из отпуска домой я поставил металлический вазовский переходник с 10 на 8 мм и удлинил петлю шланга, чтобы обезопасить от тряски. То есть, и шланг от переходника до волговского радиатора поставил тоже сечением 8 мм. Казалось бы, теперь всё в порядке. Да, как бы не так ! Давление масла в этом месте такое сильное, что с шланг сорвало с переходника когда я резко разогнался до сотни по хорошей асфальтовой дороге. В сервис доехал на галстуке и там мне посоветовали поставить дорогой импортный алюминиевый переходник , который держит давление и самый хороший резиновый импортный шланг, который не дубеет на морозе. Конечно, лучше всего было бы найти неродной масляный радиатор с сечением трубок на 10 мм

Очень часто всё тухнет из-за плохого контакта массы на двигатель и стартер (минус от аккумулятора на двигатель). С годами там очень сильно всё окисляется.

По контуру масляного радиатора АКПП масло циркулирует постоянно. В холода, проходя через горячий радиатор с антифризом - оно подогревается. А вот у контура масляного радиатора моторного масла - есть свой клапан! Этот клапан полностью открывается когда после турбины масло слишком горячее идёт. То есть, чтобы в картер не попадало слишком горячее масло после охлаждения турбины, оно проходит по большому контуру. Таким образом, масляный радиатор моторного масла будет горячим после того как турбина раскрутится (на оборотах свыше 2000). Советую пристальное внимание уделить качеству переходников с диаметра 10 (штатные трубки) на диаметр 8 (трубки волговского радиатора). И качеству резинового нештатного шланга. Я хапнул много "горя" из-за этого. Ремонтировался в полях за 30 км от ближайшего жилья. Треснул и лопнул в месте перегиба неродной шланг идущий на волговский радиатор через переходник с 10 на 8мм (причём два раза в разное время) и масло моторное вытекло.

Если бы с радиатором АКПП были бы какие-то проблемы и был перегрев, то масло пахло бы палёным (горелым). Когда исправен датчик температуры АКПП при перегреве коробка встаёт в аварийный режим и не едет пока не остынет. Я как то буксовал в сугробе и коробка нагрелась (не смотря на наличие своего радиатора) и перестала крутиться. Потом остыла и поехала. С маслом всё в порядке было после этого. Важно, чтобы датчик температуры исправно работал.

Я бы ещё настоятельно рекомендовал при снятии поддона АКПП заменить масляный фильтр АКПП. При большом пробеге фильтр забивается капитально всякой дрянью и представляет из себя большую грязную какашку (внутри). Проверено на себе. Тем более, что существует равнозначная замена нашей родной детали: http://terracan-shop.ru/shop/product/-terracan-25-_1a/

Чисто теоритически, сам не сталкивался, но вдруг такое может быть : не может ли глючить кнопка включения/отключения овердрайва? Это ведь, всего лишь кнопка замкнуть/разомкнуть контакт. А режим отключения овердрайва - это как раз езда не выше третьей передачи и, соответственно, на большой скорости будут большие обороты.

0,9л - за час ? Или как?

А звук работы мотора, когда он прогретый наполовину стоит и молотит на ХХ на морозе, - жёстче на слух чем летом? Если, на слух, звук жёстче чем обычно (когда тепло), то я бы посоветовал немного упозднить УОЗ и в бак добавить 150 мл двухтактного масла. У меня прошлой зимой была такая фигня, когда в Москве похолодало до минус 24 градусов (у нас тут при влажности 85% это очень холодно) я заметил, что на сухой зимней солярке мотор звучал значительно жёстче, чем обычно. Добавление масла в топливо немного исправляло ситуацию. А потом я не поленился и залез под капот и двинул ТНВД (сделал зажигание позднее немного). Правда, и морозы ослабли к тому времени

Боюсь, что даже прогретый двигатель 2,5 когда молотит на морозе на ХХ - пьёт соляру стаканами. Так как топливо в баке холодное (обратка на таком морозе сильно его не согреет), датчик температуры топлива в ТНВД даёт команду на опережение УОЗ. Таким образом, происходит не самое оптимальное сгорание в плане по расходу. Нужно либо ставить подогревы фильтра или топливопровода, либо крутануть корпус ТНВД "на себя" , тем самым сделав УОЗ более поздним (чтобы компенсировать автоматическое опережение в насосе). Кстати, а ведь чем меньше топлива в баке, тем легче его согреть обраткой?

Ищи в магазинах запчастей для Портер-1

У меня - абсолютно стандартная. Спереди проставки под шаровые не ставил. Только торсионы накрутил. Передок приподнялся только за счёт новых аммортизаторов. Задок поднялся новыми пружинами, при этом на сход-развале мне сказали, что мост задний, конечно немножко "ушёл" от своего места, но в пределах допуска и ничего делать с ним не нужно (дело в том, что если задок поднимать более чем на 10см от своего штатного положения, то нужно менять геометрию тяги Панара).