Урюпа

Да, эти Монро полностью как родные по размеру и посадочным местам. Два года отъездил, всё прекрасно. Претензий к подвеске нет.

2.5 с мощностью 103 (СМ. фото ПТС выше) пробивается и по ВИНу и по номеру авто в Российских базах данных ГИБДД. Наверное вписали мощность поменьше, чтобы налог был меньше. Надо было писать сразу 99 л.с. Кстати, цвет кузова в ПТС ЧЁРНЫЙ, а по ВИНу - EY т.е. GREY СЕРЫЙ

Очень похоже, что термостат плохо работает, а воздушную пробку иногда бывает очень трудно выгнать. Не за один, не за два раза удаётся избавиться от неё. Тем более, если воздух будет где печка салонная. Понятное дело, что патрубки радиатора должны быть горячими.

По ВИНу бьётся мотор 2.5, а по факту стоит 2.9 С мотором 2.9 посложнее будет разобраться.

Почитай тему "Закипел движок" в разделе топливная система 2,5 Прежде чем приговаривать голову нужно обратить внимание и проверить: - пробка (крышка) радиатора - термостат - помпа (ей может прийти кирдык) - термомуфта вентилятора (вентилятор должен крутиться с такой силой, что руку отрубит на горячем двигателе и больших оборотах, если лопасти можно остановить скрученной в трубочку газетой, то нужно либо глушить муфту либо ставить новую).

Бывает, что именно из-за копеечной крышки радиатора (как раз заливная) люди мучаются с перегревами и закипаниями. А из расширительного бачка антифриз всосался обратно в двигатель когда машина остыла? Если прокладка головы здесь не причём, то можно выгнать воздушный пузырь (паровую пробку) из системы охлаждения таким образом: прогреть до рабочей температуры и загнать передок машины на возвышенность (поставить носом в гору). Воздуху будет легче выйти через радиатор и в раширительный бачёк. Но крышку радиатора нужно проверить и заменить в срочном порядке Чек у нас крайне редко загорается.

Ну дык пишет 103л.с. 2,5 !!! 2.9 кипит значительно чаще и искать проблему сложнее. На 2.5 если не пробка радиатора и не термостат виноваты, то с большой вероятностью можно говорить о пробое прокладки или короблении головы (она у нас слабая) т.е. прорыв картерных газов. Но, пробка радиатора то должна была выпустить излишнее давление.

У тебя точно 2.9 ? По номеру авто пробивается 2,5 2003г.в. Стукни в Аську 297472224

Только задний. Но даже если мост и родной стоит, то в таком возрасте и после 200 000 км самоблок уже не будет работать по-любому. Есть на форуме посты как некоторые энтузиасты подбирали из подручных заменителей материалы для реанимации этого ЛСД самоблока. Но чаще ставят обычный мост взамен изношенному старому.

Да, по инерции. Режим 4Н даёт импульс на исполнительный соленоид под раздаткой, который подключает передний кардан к крутящему моменту от АКПП Вакуум вырабатывает вауумный насос, расположенный в задней части генератора. А у тебя точно, точно 2.9 ? А то, что-то, как-то многое похоже на 2,5 Генератор расположен внизу или вверху?

А дистанционный запуск с брелка есть? Может быть для дистанционного запуска как то приходится обойти штатный иммобилайзер и поэтому начинает криво работать (у всех у кого Старлайн этой версии).

Именно так. На незаведённой машине тоже. Лично у меня так. Сигналка "Старлайн". И всегда все люди удивляются - почему она не выключается пока на тормоз не нажмёшь.

У тебя сейчас пер. мост подключен постоянно. Момент на передок размыкается только внутри раздатки. Таким образом, на сухом асфальте, когда достаточно только заднего привода, у тебя не происходит задуманной конструкторами экономии топлива и лёгкости управления передними колёсами. Т.е. передние колёса постоянно крутят все шестерёнки и передний кардан (когда актуатор исправен - передний кардан в движении НЕ крутится). У исправной машины с раздаткой EST в положении 2Н (только задний привод) - руль намного легче. Управляемость намного приятнее. Не даром, многие ребята с раздаткой TOD делают себе "кнопку Льва" именно для того, чтобы была возможность летом полностью отключить передок и ездить по сухому асфальту только на заднем приводе.

Абсолютно согласен На форуме есть несколько постов с описанием с фотографиями как разобрать (развальцевать) актуатор и заменить резиновую диафрагму из подручных материалов. Но я вижу на фото выше - сильная ржавчина где шток. Не плохо было бы поставить целиком новую деталь (если по деньгам есть возможность, ну или с разбора только не ржавую).

Дружище, так работает турбо таймер. Это нормально.

Совет как увидеть температуру (показание датчика) в цифрах в градусах: мини сканер блютус OBD II видит показание датчика в градусах (только двигатель 2,5) Кстати, сканер видит именно показание датчика из ЭБУ. У нас же там два датчика температуры ОЖ. Один - только для приборной панели, а другой с двумя проводками (выводами) даёт показание в ЭБУ. Т.е. показание температуры на приборной панели может отличаться от температуры, которую покажет сканер (так как от разных датчиков снимаются показания). У меня мини сканер обычно показывает 87 гр. С (давно не смотрел, могу ошибаться).

Даааа... Подшаманили с включением полного привода. Интересно, теперь всегда включен полный привод? Вернее, похоже на то, что когда шайба в салоне в положении 2Н - передний мост всё равно крутит передний кардан. Только в раздатке размыкается момент на передок.

Жёлтая прозрачная жидкость может быть в залита в ГУР. Я как то купил PSF-III 1 литр вроде как оригинал от Hyundai Mobis. Но эта жидкость вместо коричневатого цвета (как по описанию) была, на самом деле, жёлтая и прозрачная. Заливать себе в ГУР я её не стал. Так и лежит на даче эта бутылка до сих пор.

У автора 2.9 Там CRDI (коммон рейл)

Снять его с машины и разобрать - не сложно. А вот обратно собрать - это уже вопрос.

А когда двигатель полностью остыл, на холодную, всё так же не идёт солярка к форсункам? В любом случае, в первую очередь, нужно убедиться в отсутствии воздуха и паровых пробок внутри ТНВД. То есть. прежде чем считать, что умер ТНВД, нужно полностью убедиться в отсутствии подсоса воздуха. Помнится мне, кто-то писал не так давно, были похожие симптомы. Человек разобрал насос (плунжерную часть), промыл и собрал обратно, не меняя никаких запчастей. И всё заработало. Если не воздух, то соринка песчинка могла какая то попасть куда не нужно и тем самым способствовать образованию паровой пробки внутри насоса.

Вроде бы, эти симптомы прописаны в книге для ошибки Р1135 ? А Р1123 - это независимо от топлива и регулировки УОЗ чисто неисправность в цепи датчика TPS В случае Бауыра, обороты падают, когда он отсоединяет реостат (датчик положения акселератора (электронную педаль газа)). Может в нём то всё и дело? Можно предположить, что ошибка Р1123 живёт в машине независимо от реостата (датчика положения акселератора). Т.е. даже если поставить новый реостат, то эта ошибка всё равно будет выскакивать. Я уже писал где-то ранее, что исправность/неисправность реостата легко проверить с помощью мини блютус сканера. Вставляем мини сканер в служебный разъём и на экране смартфона (с помощью программки OBD Doctor) смотрим сколько процентов нажатия на педаль показывает на холостом ходу. Должно быть 0% Если сканер на ХХ покажет цифры отличные от нуля - значит реостат неисправен.

Если у тебя EST (не плохо было бы сразу написать какая раздатка), то это нормально. В режиме 4Н при полностью вывернутых передних колёсах нужно чтобы под колёсами было скользско или мокро т.к. передняя ось не может проскальзывать по отношению к задней. То есть, даже при повёрнутых пер. колёсах машин движется почти прямо, скребя передними шинами. Если под всеми колёсами сухой грунт или асфальт и машин не может сдвинуть повёрнутые передние колёса в поперечном направлении (поперёк рисунка протектора), то весть тяговый момент двигателя приходится на трансмиссию. Большое напряжение испытывает раздатка, пер. кардан со своим шрусом и оба передних наружных шруса. Напряжение до такой степени, что если на стоящей машине с вывернутыми колёсами сильно газануть на драйве или на 1-ой скорости (и тем более на понижайке) - может вырвать наружние пер. шрусы. Техника маневрирование с EST в режиме 4Н и 4L на сухих покрытиях должна быть такой, что трогаться с места нужно с "прямыми" колёсами и только в движении выворачивать руль.

Вставлю свои пять копеек. Если горят фонари заднего хода, но нет индикации на приборке, я предположу, что питание на актуатор подаётся по зелёному проводу. Система "видит" когда ручка АКПП находится в положении заднего хода. НО - из-за обрыва или КЗ в других проводках в жгуте или фишке система не видит когда ручка АКПП находится в "Нейтрали". Вот если бы не включался передок, НО индикация приборной панели горела бы - вот тогда я бы мог грешить на блок управления 4вд.

Я у себя тоже крутил "на глаз". При условии, что метки все стоят на своих местах, при слишком позднем зажигании начинает дымить на ХХ без нагрузки сизым дымом. При слишком раннем - при резком нажатии на акселератор дымит чёрным (на ХХ не дымит). Таким образом, ловил среднее положение.