Урюпа

Просто чума! Если бы этот пост прочитали японцы (деталька эта изготавливается в Японии) - несколько харакири было бы обеспечено

Май 2016: С подвеской всё прекрасно. Пробег небольшой, далеко ещё никуда не ездил. После установки летних колёс (летние 245/70R16, зимние 235/75R15) уже можно и порезвиться на асфальте. Колею держит хорошо, в поворотах очень уверенно. На скорости более 100 - как по рельсам. Газовые аммы твердеют на жаре (на морозе они мягкие, пока не прогреются), поэтому вся дорожная мелочь передаётся в салон. Это единственный минус.

Перевод из Т9 в великий и могучий: "Дело в колодках, прижимные пластины из фольги, вот и итог." Сань, правильно?

Славян, ты имеешь в виду крышку (что на 4-х болтах)? Двинул по направлению к радиатору? Или весь ТНВД двигал?

Здесь на форуме если долго искать можно найти инфу как выкручивать форсунки и как менять распылители. Кто-то сам делает и говорит, что ничего сверх сложного нет. Но вот вопрос с этими шайбочками как-то нужно изучить. То есть, если копеечную шайбочку забыть поставить, то весь ремонт насмарку. У меня был ремонт на специализированном дизельном сервисе в Тамбове, после того как в дороге из Москвы в Волгоград на трассе лопнула ось рокеров и я на трёх цилиндрах еле-еле до Тамбова дотянул. Ну а там на месте решили целиком откапиталить двигатель, раз уж вышла такая оказия. Всёж в Тамбове дешевле чем в Москве.

Как не крути, но смотреть форсунки и менять распылители, вероятно, придётся. У меня после того как был заглушен ЕГР, дымить стал значительно меньше. А вот после регулировки и настройки распылителей - дым совсем исчез. Раньше, в момент запуска двигателя из трубы вылетало облачко чёрного дыма, а сейчас - идеально прозрачный выхлоп. Механик, который ремонтировал мотор, сказал, что были видны следы не квалифицированного вмешательства в "ара-сервисе". Отсутствовали некоторые медные колечки шайбочки и некоторые распылители были перекалены (перегревались). Ну и соответственно, распыл был не правильный. Вот и дымил движок.

Я всё же постараюсь найти ссылку на статью про "нулёвку" которая не защитила новенький мотор Рэнж Ровера при интенсивных нагрузках. Дело в том, что теоритические выкладки производителя масел не всегда соответсвуют грубой реальности. Я бы для сравнения, напомнил всем как производители автомобилей заявляют расход топлива. Хоть у одного человечка совпадает реальный расход с заявленным?

Я в сотый раз хочу сказать, что я лезу с советами к владельцам 2.9 и 3.5 Моё мнение распространяется исключительно на тракторный мотор 2.5

Андрей Белоусов долго выбирал масло и весной, накануне лета выбрал Кикс 10W40. Я одобрил его выбор (для двигателя 2,5) и добавил своё (и производителя) мнение про жаркое лето. По-моему, всё логично. П.С. Для древнего мотора с пробегом за 200 тыс.км главная характеристика масла: "чтоб не подделка было" П.П.С. Все теории производителей и продавцов моторных масел верны для новых (с малым пробегом) и современных двигателей. С подачи экологов, разрабатываются дорогущие масла не требующие замены все 20 000 км. НО ЕСЛИ ты (я, он, она), по любому, будешь менять масло через 6-7 тыс.км пробега, задумайся, ... на хрена тебе переплачивать двойную цену за экологию и научные разработки... Все теоритические измышления разбиваются о бытовые реальности. Старому, изношенному мотору (я говорю про 2,5) категорически вредны "нулёвки" и "пятёрки" жидкие как вода, особенно летом. Есть уже много статей про испытания даже на новых моторах (без пробега) - как жидкое масло "нулёвка" не защищает двигатель при рабочей температуре и особенно при перегреве. П.П.П.С. Мужики, владельцы машин с пробегом за 100 тык, не слушайте тех кто продаёт! Прислушивайтесь к мнению тех кто ремонтирует и обслуживает!

Для 2,5 - самое то! На жаркое лето производитель ваще рекомендует погуще масло: 20W50, 10W60

Чудеса какие-то. Когда было сухо - обороты ХХ чётко держались значения 800. Вчера и сегодня влажно и мокренько с утра после дождичка - и, на те, - обороты ХХ уже 850 в тех самых режимах движения (утром на работу по одному маршруту). Но стрелка стоит ровно, не дрыгается как зимой.

Нарыл информацию по посадочному месту: У Хендэ есть два размера - 12,3 мм и 14,6 мм. Уж какой диаметр у Терракана - вопрос. Для сравнения: у Ниссана - 12,7 мм, у Тойоты и Субару - 14,2 мм, у Сузуки - 12,0 мм, у Форда - 13,0 мм. У Митсу, вроде бы - 14,4 мм

Если сам клапан ЕГР в рабочем состоянии, то есть, он закрыт в состоянии покоя и не пропускает ОГ - тогда ничего не надо с ним делать. А вот если клапан НЕ ПЛОТНО закрыт, то есть - неисправен, тогда надо ставить две одинаковые заглушки: одну на входе в ЕГР и вторую на выходе из ЕГР.

Самый важный параметр для колёсной шпильки - это "диаметр посадочного места". Поясню, шпилька 12х1.5 от Ниссана или Тойоты НЕ подойдёт на Хендэ. Точную длину (с одной буквой н) не подскажу, но могу сказать, что шпильки у нас из ряда "коротких". Длина резьбовой части где-то около 35 - 40 мм.

Не сочти за труд, почитай форум новые темы за последний месяц. Этой весной регулярно, раз в неделю новый человек с одинаковыми симптомами обращается и у всех - 2,5

Обороты ХХ должны быть 800-820 Насчёт программы - не совсем понятно. У нас основная регулировка производится механически. Попробую поискать на форуме и дать ссылки.

Электрик накрутил регулировки ТНВД и чего-то не докрутил (или перекрутил). Постарайся замерить расход соляры. Как стало? Меньше чем ранее или увеличился? Если расход уменьшился, значит "зажал" слишком сильно, поэтому стал тупить. Здесь нужно найти такой баланс, когда и расход в норме и тяга достаточная. А не говорит, что сделал - потому, что он и сам не знает что конкретно помогло. Ведь он и жгуты и датчики все подряд пошевелил, регулировки все подряд покрутил

2,9 на автомате - прекрасный (оптимальный) вариант, если принимать во внимание только конструктив (а не техническое состояние). В наше время с пятничными и воскресными пробками на загородных трассах (про город, вообще молчу), брать тяжёлую вальяжную машину с кожаным салоном, огромным багажником и т.д. ---- на палке !? Где логика? Для гонок на асфальте придуманы совсем другие автомобили. Рамный, тяжеленный джип с неразрезным задним мостом.... какие, нафиг, гонки светофорные? Для тех кто резко стартует с места на асфальте ещё и не дешёвую резину приходится в расходники записывать.

Обороты начали расти ---- может уже кто-то напрыскал "озверина" во впуск? Глядишь, эфир развеется и будет нормально работать?

При включении зажигания в ТНВД всегда что-то потрескивает. А вот на правом крыле ничего щёлкать не должно. Ключевое слово здесь: "С другими мозгами завёлся двигатель!" отсюда плясать нужно.

Хреново конечно, что параллельно в двух темах обсуждение идёт одного и того же. Вот очень правильное мнение было сказано: "А решилось просто-при замене моторчика привода раздатки пришлось выкинуть соединительные фишки от кузова к коробкам-АКПП и РК из-за плачевного состояния .Соединил напрямую.И всё-никаких проблем.Видимо какой то датчик коробки влияет на обороты двигателя." Подведу итог и резюмирую: без особо больших материальных затрат нужно кропотливо проинспектировать все фишки соединительные в жгутах проводов под брюхом машины от АКПП и от раздатки, идущие к ЭБУ который находится под водительским сидением. А также, фишки в районе ТНВД. Короче говоря, расшевелить контакты в разъёмах, зачистить от окислов, пропшикать смазкой токопроводящей (спрей для контактов).

Что-то я подвергну данное утверждение обсуждению... Сегодня попробовал на светофоре левой ногой нажимая на тормоз, правой поддать газку. Без проблем обороты растут! Ничто им не мешает. Более того, в книжке описан тест для АКПП для 2.5 - это когда нужно передние колёса упереть во что-то и газовать в режиме ДРАЙВ. На определённых оборотах двигателя задние колёса должны провернуться на асфальте (если коробка исправна).

Логично предположить, что если концевик педали тормоза барахлит, то и задние стопы не должны гореть??? А какой второй контур там? Ещё одно сомнение: допустим барахлит этот концевик. Педаль газа НЕ нажата. Нога находится на педали тормоза. АКПП в режиме ДРАЙВ. ЧТО заставляет подниматься оборотам, если исправный датчик ускорения находится в режиме ХХ ????? Большой логики я не вижу в этом. Вот если датчик ускорения НЕИСПРАВЕН, то тогда я допускаю, что это он даёт неверный сигнал и обороты поднимаются. При этом концевик педали тормоза, получается, тоже должен быть неисправен.

Это точно на 2,5 тоже может быть? Я у себя тогда тоже проверю в мае на даче. А ваще, каким образом этот концевик может влиять ? Тормоз нажат/тормоз отжат какая разница для ЭБУ?

Вот один вариант. А в АВТО-49 видел другие аналогичные баллончики. Туда заеду, и тоже сфоткаю.