Урюпа

В книжке в качестве часто встречающейся причины неисправностей фигурирует "ошибка EEPROM, блок управления (ЭБУ)". Не хотелось бы накаркать... Но иногда ЭБУ, действительно глючит.

2,5 в основном чистые Корейцы. Конечно и в Европу поставлялись 2,5 но намного в меньшем количестве, чем 2,9 и 3,5. Неподготовленность к морозам и слабая антикоррозионная стойкость (отсутствие оцинковки) - это слабые стороны 2,5. Зато есть другие сильные стороны - меньшие требования к качеству топлива, к моторным маслам. Значительно более дешёвый ремонт двигателя, форсунок, топливной системы. Меньший транспортный налог и стоимость ОСАГО, да и цена всего автомобиля меньше по-сравнению с таким же 2,9 (в таком же тех. состоянии).

Дружище, все потуги бесполезны. Когда температура опускается ниже 24 -25 градусов - корейский мозг (ЭБУ) думает, что жизнь закончилась. Замёрзшие мозги не дают команду на запуск двигателя. Хоть обкрутись горячим аккумулятором. Хоть прикуривайся на проводах. Достаточно отогреть машину в тёплом помещении и она заведётся с пол тыка. Это проверено. Главное, не забыть, что во впускном коллекторе уже находится эфир!!!! То есть, в тепле потом будет взврывной рост оборотов мотора. У меня такое было зимой в -27 в Йошкар Оле. С утра до вечера мы прыгали вокруг машины и всё было бесполезно. На ночь загнали в бокс автосервиса (за деньги понятно + эвакуатору тоже деньги). Утром. с пол тыка завелись и поехали в Москву.

У меня в декабре 2020 была примерно такая же фигня - вибрации на руль. Особенно заметные в определённом диапазоне оборотов на D (в движении). В одном сервисе грешили на крестовины заднего кардана. но не стали их менять, а просто закачали в них смазку. Это не помогло. В другом сервисе сказали, что лучше всё же поставить новые крестовины и заодно нашли рваный сайлентблок заднего продольного рычага. После замены обеих крестовин и замены сайлентблоков (поменяли сразу 4 штуки по 2 шт на каждом рычаге правый и левый) у меня вибрация исчезла.

Вот нарыл у себя информацию: Малая 18643-34000 Средняя 94369-36000 3W 3шт Большая 94369-3A000 5 шт.

Странно, что ошибок нет. Должны были бы быть. Либо этот конкретный сканер не видит именно эту ошибку. Если глюк сам собой проходит, то как написано в мануале, одна из вероятных причин неисправности - электронный блок управления Я бы, как обычно, грешил бы на электропроводку. Либо где то масса окислилась (многие датчики имеют подвод массы не с корпуса, а отдельным проводом, идущим от ЭБУ) либо коротят другие провода с плюсом или с сигналом от датчиков. Из-за влажности.

Слушай, на всякий случай опишу свою ситуацию, которая произошла у меня прошлой зимой (может позапрошлой, не важно). У меня был мини-сканер ELM с кнопкой вкл/выкл на корпусе сканера. То есть, я его не вынимал из разъёма, а просто выключал кнопкой. Долго ездил с ним и даже забыл про него. И вот однажды, электрика у меня вся заглючила. Я вспомнил, что этот гаджет там воткнутый... Вынул его и всё заработало нормально. А сам сканер полностью вышел из строя. Перестал работать. Мне пришлось купить другой.

Новорязанское шоссе п. Островцы (10 км. от МКАД) Восемь 925 499 68 сорок два

На холостых оборотах долго прогревается, это верно. В движении - намного быстрее. Поэтому имеет смысл заливать синтетику в мосты, раздатку и АКПП (ну и в мотор, конечно). И начинать движение после 5-ти минутного прогрева на ХХ Электро подогрев - это вещь! Я где то много видел таких обзоров. Но не помню где.

Когда двигатель совсем холодный, то вентилятор должен крутиться, но слабо. То есть, проверяется очень просто. Нужно газету свернуть в трубочу и на холодном движке засунуть между лопастями. Вентилятор должен остановиться. По мере прогрева , уже на горячем движке лопасти вентилятора должны порвать газету как тузик грелку

Ну, вообще то странно... Все говорят, что 2,9 ELM не видит. Было бы полезным поделиться в отдельной теме про то, как настроить ELM327 для работы с 2,9

Там вынуть приборку - 10 минут времени. Два верхних винта и выдёргиваем чёрный кожух. Потом 4 винта уже в белом пластмассовом корпусе. Опускаем руль в нижнее положение и вынимаем приборку. Отсоединяем коннекторы с проводами и вуаля! Недавно у себя покупал и менял малюсенькие лампочки. Они с длинными "усиками" . Старую лампочку удаляем из чёрного держателя, а новую вставляем загибая усики по подобию старой лампы. А большие нужны на 3W и желательно меньшей высоты чем обычные 5-ти ваттные (как для освещения номера заднего). Если поставить обычной высоты, то стрелки тахометра и спидометра не светятся.

Там же ещё и щётки будут новые вместе с интегралкой. Должно помочь.

Ну, тут, брат целую поэму можно писать на трёх листах. Все эти машины уже очень старые и как и ЛЮБАЯ старая машина - постоянно ломается. Очень важно, чтобы крайний владелец постоянно на ней ездил, чтобы машина не стояла долго перед продажей. Если она стояла стояла и вдруг её решили продать, это значит, что водятл не смог починить всё что хотел и решил скинуть головную боль. Понятно, что нужно смотреть, чтобы читался номер на раме со стороны правого заднего колеса. Я бы посоветовал смотреть машину в мороз ( когда в РнД бывают морозы? ). Если после холодной ночи мотор плохо заводится, это либо свечи горелые, либо что самое важное - плохая компрессия. Когда компрессия в норме, то даже с двумя свечами мотор заведётся, его будет колбасить, троить, но заведётся. Ещё очень важно. чтобы двигатель не был перегрет когда либо. На полностью прогретом двигателе на больших оборотах (на стоящей машине на паркинге) в расширительном бачке не должно быть пузырей воздуха. Далее, на прогретой машине на второй передаче едем долго в затяжной подъём и смотрим, чтобы стрелка температуры антифриза на приборке не поднималась в красную зону. Иначе, либо радиатор забит либо муфта вентилятора сдохла либо термостат, либо помпа. Всё это чинится, но будет предмет для торга. Но с пузырями в бачке - не брать!

Таким образом, нужно срочно прозванивать массу. Массу на ДВС, на кузов и на другие части тела. Дело в том, что на стартер идёт отдельно масса и там может быть всё в порядке, а на кузов - может окислиться. И проверь зарядку от генератора. Должно быть 14 Вольт стабильно (не плавать) Скорее даже - 14,2 - 14,5 Ну, а ЕГР глуши и не парься. У нас он НИКАК не контролируется электроникой и не имеет никаких датчиков. Это на древний двигатель от Митсубы по зову экологов припендюрили клапан ЕГР, просто чтобы был в документации. Если с массой и с генератором всё в порядке окажется, то тогда причина на 90% окажется внутри жгутов проводки в месте перегиба, где жгут выходит из салона наружу под днище. Изоляция проводов перетирается со временем от тряски и коротят друг о дружку проводки. Особенно во влажную погоду.

Это у тебя точно, 2,9? Обычно 2,5 грязнуля. Для полного понимания комплектации добавь в профиль тип раздатки, Парт-тайм (EST) или TOD

Гарри (тёзка), НИКТО не спорит, что лампочки Н18 - не хуже ксенона. Есть одно большое НО - ксенон не стОит 149 руб за одну лампу (300 руб за обе лампы).

Весь прикол ламп Н18 , что они греются не сильнее родных и ничего не мутнеет и не грязнеет. Год проездил, всё ОК. А за три года и с родными лампами всё помутнеет и загрязнится.

Что-то перебор. Я посмотрел, сейчас AVS Vegas H18 65W 12V 3200K . У нас стоят от 149 до 201 руб. за Китай

Да, цена на них резко выросла за последнее время. Видимо, люди распробовали и спрос вырос. Я себе поставил AVS (китайские) они были не дорогие год назад

Ясен перец, что у тебя стоят Н7. Н18 - это более современные лампы. Но требуется доработка напильником или болгаркой. Чтобы лампаН18 села в посадочное место, нужно уменьшить ширину выступа, спилив лишнее.

Можно поискать партнамбер CYA187 произвдитель RAON (у меня такой стоит) цены от 600 руб. И советую тщательно проверить массу на оранжевом проводе в штекере этого датчика. Она идёт из салона от ЭБУ через несколько коннекторов и может после окисления контактов "моросить" (то потухнет, то погаснет). И таким образом датчик умирает постепенно.

Я себе поставил лампы Н18 и более ничего не делал. Эффект заметен сразу и бесповоротно. Как прозрел Линзы ближнего света, говорят, у нас стеклянные. Их можно просто очистить от грязи. Но это нужно разбирать всю фару полностью.

Советую ЕГР заглушить раз и навсегда и забыть про него. Только сразу заглушки делай из хорошего материала, не из фольги или жестяной банки. Я себе две заглушки поставил с обоих сторон корпуса клапана ЕГР (как та монашка с презервативом на свечку, бережёного бог бережёт). Это чтобы лишний раз не откручивать/закручивать болты крепления клапана ЕГР. У меня уже резьба "поплыла" и я на фиксатор резьбы посадил один из болтов. Ну а двойной датчик давления на впуске и температуры можно дешевле найти. Я себе брал этим летом если правильно помню, то было рублей 700-800

Расскажу свою личную историю. Три года назад я клюнул на рекламное новогоднее предложение по бесплатной диагностике подвески. Мне понаписали почти всё типа под замену. И особенно ступичные подшипники. Я накупил запчастей. После этого я уже у хорошего знакомого мастера только косточки поменял и рулевые наконечники. Плюс он мне подтянул ступичные гайки. Ну, ещё на сход-развал съездил. Всё остальное оказалось в полном порядке. Езжу уже три с половиной года - ничего не гремит, не гудит, не болтается. Запчасти так и лежат в гараже. Ну, тормоза конечно за это время я всё же тоже сделал полностью по кругу. Но не одномоментно, а в разные года. В этом году вот заменил генератор и весь глушитель целиком.