Урюпа

А кстати говоря, этот вопрос очень даже интересный. Некоторые юзеры ради экономии (чтобы не тратиться на починку привода на передние колёса) отключат передок. На моём опыте, Терркакан даже с большими колёсами и злыми шинами, только на заднем приводе закапывается в песке и снегу. Не едет прямо на мокрой глине, всё время норовит поперёк дороги встать. На льду и мокрой траве, вообще даже тронуться с места в малейшую горочку - нереально. Задняя блока, возможно немного и исправит ситуацию, но не кардинально.

Далеко ты не уедешь на заднем приводе.

Денис, для начала, напиши какая у тебя трансмиссия. EST или TOD, год выпуска и т.д. АКПП, РКПП. Так всем проще будет. Тяжело догадываться какая у тебя комплектация.

Когда совсем нет давления в контуре хладагента кондиционера, то ЭБУ блокирует компрессор. То есть, не даёт ему включаться. Предохранительная блокировка, чтобы не вышел из строя компрессор, работая не сухую без смазки. На старых машинах нужно иногда менять золотники в вентилях для подключения аппарата для заправки. Сам весь контур может быть герметичен, а золотники могут сифонить. У меня была такая фигня пару лет назад: ушёл фреон, нашли одну дырку - поменял шланг. Заправили. Поездил какое-то время - опять ушёл фреон. Нашли вторую дырку, - поменял аллюминиевую трубку. Проверили контур - всё герметично. Заправили, поездил неделю - опять упало давление. Оказалось, что когда прикручен аппарат для проверки и заправки - всё герметично. А когда отсоединили аппарат, золотники в вентилях - начали сопливить. Поменяли золотники - третий год езжу и радуюсь.

Про стрелку температуры не могу ничего сказать. Но знаю, что очень многим владельцам Терров приходилось хотя бы раз заниматься чисткой и восстановлением контактов в подрулевых переключателях. Предыдущий владелец моего Терракана, рассказывал мне, что ему пришлось в своё время заниматься этой процедурой.

Я думаю, всего лишь, контакную группу нужно чистить в подрулевых переключателях. Металлическая пыль от истирающихся контактов замкнула где то контакт.

Не так давно (осенью где то) обсуждалась эта тема про задний мост. Нужно поискать. Если наклейка на редукторе мота DSL - это обычный дизельный мост (мост для дизельного терра) Если наклейка LSD - вот тогда мост с самоблоком и там другое масло. Вот что нарыл: "ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD) Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков (Fly-fisher: читай - поджатые), обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации".

Даже если сзади был заводской самоблок LSD, то по любасу он уже не работает. И также, могли уже вкрячить какой-нить чужой мост или обычный, предыдущие владельцы. буга гааааа

Тут не от ремня зависит. А от самих балансиров. При диагностике они вроде бы вращаются без заеданий. Но в реальности могут от старости заедать и рвать ремень. Даже супер новый.

Сапунить может в двух случаях - либо компрессия в каком-то цилиндре либо плохой воздушный фильтр. Попробуй без воздушного фильтра. И ещё не плохо иногда проверять герметичность впускного тракта вместе с кулером (опрессовывать кулер). Если с этим всё в порядке, то можно грешить на плунжерную пару в ТНВД, либо сбитое зажигание и цикловая подача. Сканер не ругается на ошибки какие-нить?

Есть такая болезненная особенность у этого двигателя от Митсубиши. Когда мотор в возрасте, очень большой риск обрыва ремня балансиров. В этом случае 50 на 50 как повезёт - либо он порвётся тих-мирно и ты даже не заметишь ничего. Либо 50% - того, что порвавшись, он своим хвостом попадёт под ремень ГРМ и сдвинет фазы ГРМ на несколько зубьев. Мотор заглохнет прямо в движении и обломятся все или часть рокеров. Я на своём опыте пережил ДВА обрыва! Первый раз - ремонт на пару недель, а второй раз повезло. Порвался тихо-мирно, не задев ничего.

В туманках лампы перегорают часто из-за тряски. Сначала начинают контакты подгорать, а потом и лампа перегорает. Там нужно тщательно подогнуть пружинки контактные. И кстати, проблема в том, что эти пружинки теряют свою упругость от нагрева. А нагрев как раз от того, что от тряски искрить и подгорать начинает контакт.

Такое бывает когда рабочие только две свечи накала из четырёх. Проверить и заменить плохие свечи.

Напиши какой пробег у двигателя. Если сильно за 200 000, то ремень балансиров лучше срезать и забыть о нём как о страшном сне.

Точные обороты показывает сканер. На приборке тахометр в это время может показывать что угодно. То есть, не зависимо от показаний тахометра, обороты двигателя могут быть другими в реальности.

Я забивал "Найти все аналоги" для 47000Н1090 - не нашлось ни одного аналога. Искал "Найти все аналоги" для 47000Н1080 - тоже самое. Нет аналогов. Ну, ХЗ. Интернет не смог ответить на этот вопрос. Как всё на самом деле - неизвестно.

Нууу, 245х75 - это совсем без проблем. У меня такие колёса сзади стоят. Когда пробил переднее, я ставил такое колесо на перед. Нормально было, хотя - тютель в тютель. Всё дело в том, насколько у тебя приподнята подвеска или наоборот, просижена. Вылет 20 - вроде вполне норм. Родной вылет 10-15, если я не ошибаюсь.

Я провёл эксперимент в гараже. Менее чем за минуту налилось 200 мл. На холостых оборотах - тоненькая струйка. Если повышать обороты - то бьёт сильная струя. Как я и предполагал, солярка охлаждает плунжеры, чтобы не перегревались и параллельно согревает холодное топливо в баке. На прогретом двигателе, после пробега километров 5-10 по трассе нужно проверить температуру крышки прямоугольной на ТНВД (откуда и торчит болт обратки) - она не должна быть горячей. Если горячая, значит обратка не охлаждает (нет достаточного объёма обратки). На фото - это набралось менее чем за минуту. Но я подгазовывал, чтобы посмотреть одинаковая струя или разная на ХХ и на оборотах.

Очень хороший вопрос. Я сам ответа не знаю, но хотелось бы узнать Везде информация только про Коммон рейл. Про TDI ничего не смог найти. Но по логике вещей должно много литься тёплой обратки в холодный бак зимой для прогрева топлива в баке. Кстати, про этот болт обратки очень много тем и постов на форуме. Кто-то просто продувает его, кто-то тонкой проволочкой знутри много грязи вытаскивает. Я у себя его промывал, продувал, но он чистый у меня был. У нас солярка нормальная в регионе.

На фото болта есть парт намбер. Он не разборный (хотя некоторые умельцы и разбирают его )

Я так понял, что 47000Н1090 - это с МКПП агрегатируется. Раздаточная коробка (раздатка) 03-72LE, 4WD (D4BH) Terracan Хёндай Хендай Терракан Оригинальнывй номер 47000-H1080 , с АКПП 03-72LE 47000Н1080 - ставится на АКПП . Она дешевле, потому что на автоматах машин значительно больше на разборах. На ручке машин меньше, поэтому с них раздатка и дороже.

А может и правда, у тебя болт обратки чудит? Лишнее топливо должно сливаться в обратку, а если оно не может слиться, то куда оно попадает? В форсунки! И сгорает зазря.

В Корее, как и в Китае правостороннее движение. То есть руль - слева. В точности как и в России

Лично моё мнение, что при прочих всех исправных агрегатах, уменьшить расход может только грамотный дизелист с приборами и осциллографами. Нужно правильно настроить в топливной аппаратуре цикловую подачу, УОЗ и слив в обратку.

Чаще всего сгнивает зелёный провод по которому подаётся "плюс 12 вольт" на датчик нейтральной передачи.