fantjk

Смотря какой лифт ты собираешься сделать . Координаты скинул в личку . Я надеюсь что один из косяков пропадёт сразу после сход-развала . Ещё один косячок по з\ч дешёвенький ( подходят чехлы от Нивы - стоят копейки ) , но несколько хлопотный - желательно поменять чехлы на ШРУСах , хотя они ещё и походят . Для кого то может это и конкретный косяк , но очень многие на форуме писали что обходятся без АВСа , причем без всяких там последствий . Лично я четыре года ездил без АВС и проблем с тормозами никогда не возникало . Так что особо криминальных , т. е. залётных по деньгам косяков на этом авто вроде бы как больше замечено не было . Если будет время и желание , то к примеру поменять чехлы на шрусах можно и у меня перед отъездом . По времени уйдёт часов шесть с перекурами , хотя загадывать дело неблагодарное .

Очень много факторов влияет на работоспособность турбины . К примеру стиль езды , типа тапку в пол или размеренная езда , на каком масле работает двигун , даёт ли водила турбе сбросить обороты после езды или сразу глушит . Во всяком в моём конкретном случае после игр с Вестгейтом до продажи машинка прошла более 40 т. км и была продана с пробегом 185 т. км . Так вот турбина так и оставалась полностью работоспособной , движок даже на перегазовках не чернил . Как уже видно из перечисленных выше в этой теме комментариев по моему положительных отзывов всё же поболее будет , ну а если турбе уже подкрадывается кирдык , то после регулировки обычно не появляется должного эффекта . В принципе чуть что снять обратно шайбы и оставить заводскую регулировку дело пяти минут . Но повторюсь , желательно ставить шайбы не более 2 - 2,5 мм

Помимо замены насоса и форсунок обычно ещё промывают всю топливную сис тему ( бак и все топливопроводы ) . А то если он не промывал всю систему , то очень много шансов попасть в очередной раз на замену насоса и форсунок . К сожалению с Коммон Рейлом я не очень знаком ( у меня 2,5 был ) , но люди писали что форсунки ещё и прописывать надо , может в этом косяк ( хотя вряд ли , ведь месяц то движок работал нормально . ) Поищи повнимательнее на форуме , по моему кто-то о подобной заморочке уже писал .

Не факт , если движок не был хорошо подогрет и плоскость с допустимыми зазорами , то можно и без шлифовки обойтись . Единственная сложность , так это проверка плоскости - ведь не у каждого есть нужные приблуды для этого ( индикаторы со штативами или проверочная плита или рейка ) . Под металлоасбестовую прокладку по большому счёту тоже не помешало бы проверить плоскость болка цилиндров и в случае подогрева блока тоже не помешало бы шлифануть плоскость .

Вот это правильно . В первую очередь маслоотделитель , остальное потом .

Ну что же , имел я дела с этим авто . Так сказать знаю его не понаслышке . Это авто ужо раза три-четыре отмечался у меня в гараже , но сразу скажу не для устранения поломок . Первый раз приезжал для замены ГРМовской приблуды по полной программе - ремни , ролики , помпа и антифриз , ну и само собой все лобовые сальники . Об этой эпопее есть статья с фотками . Тогда же до кучи было заменено масло в ГУРе , тормозуха и по моему в АКПП ( точно уже не помню - уже многим форумчанам менял это дело ) . Второй раз были заменены ремни генератора из-за того что купленные ранее новые ремни Дейко почему то оказались разными по длинне ( хотя цифирь на ремнях совпадала полностью ) и поэтому были поставленны б\ушные ремни . Потом он приезжал поменять передние аморты , поставили правда оригинал . Заодно были отрегулированы зазоры по отбойникам на торсионах и выбраны доп. шайбами люфты на продольном ходе шрусов . В общем авто этот по большому счёту находится в приемлимом для его пробега и года выпуска состоянии . Косяки естественно имеются , но как уже писалось выше их ( косяки ) можно по разному оценивать . Для кого то к примеру замена той же шаровой великая проблема , а для кого то замена сайлент блоков не представляется сложным . Ещё хочу добавить , Пусть не смущает то что капот крашенный ( сколы и появление вокруг решётки радиатора пятен ржи , это болезнь Териков ) . Просто я видел каким он был до этого , наверно его кисточкой какой-нибудь узбек красил . Теперь всё выглядит достойно . Успел заметить что движок практически не дымит , что удивительно для такого пробега и не может не радовать . Как бы там не было , но смотреть надо всё-таки самому . Просто у всех свои критерии косяков , да и в сервисах тоже по большому счёту нормальных спецов ( не разводил ) по пальцам можно посчитать .

Прими и мои поздравления . Желаю Здоровья , Счастья и Успехов во всех твоих делах .

Да это актуатор клапана Вестгейт . Отпускаешь эти два болтика на 12 и поочередно засовываешь шайбы между коллектором и корпусом , потом затягиваешь ( будь поаккуратней , коллектор алюминивый и можно легко совать резьбу ) . Играть с этим клапаном желательно если турбина в нормальном рабочем состоянии . Кстати , не у всех появлятся нужный эффект , это во многом зависит от состояния турбины . К примеру на встрече одноклубников я поставил на двух авто одинаковые по толщине шайбы ( 2,5 мм ) . Так вот СедойД сразу почуствовал разницу , и ему желательно поставить шайбочки потоньше , а вот у Готлиба всё осталось почти без изменений . Так что для того чтобы поставить или снять шайбочки много времени не займёт ( 5-10 минут максимум ) . В среднем хватает шайбочек 1-2 мм , больше ставить нежелательно .

Об этом уже неоднократно писалось на форуме . Но повторяю по заявкам . Обычно применяют для этого дела промывочную жидкость для дизелей фирмы ВИНС , так же есть подобные мульки и других производителей - ГАНК и наш отечественный ЛАВР . Все эти промывки применяются при полном отключении штатных топливопроводов ( подающий и обратка ) . На форуме подробно описывалось как можно произвести промывку топливной системы самостоятельно . Внимательно просматривай форум . Могу сказать однозначно -- не применяй промывки для дизелей которые заливаются непосредственно в бак . Учитывая что авто уже не новый , эти промывки разъедают всю грязь в баке и она поднимается в топливную аппаратуру , причём забитый наглухо топливный фильтр это самое меньшее из зол что может произойти с самой топливной аппаратурой . Короче штудируй форум , там всё это дело очень подробно описано .

Кстати , а наклеечка то ещё старого образца . Видать получал её давненько .

Лююююди , а кто-нибудь сможет сделать в Галерее отдельный альбом по итогам весенней встречи ?

Так же присоеденяюсь ко всем поздравления . Так что теперь продолжайте свою деятельность в том же духе , но уже в новом качестве . :az:

. Качка эта и есть результат либо уже гавкнутых амортов , или стоят ещё оригинальные аморты . К сожалению оригинальные аморты всё же слабовато гасят колебания , а по сему самый бюджетный вариант для замены это газовые аморты Кайяба , на них машинка гораздо лучше и устойчивей ведёт себя на дороге . Оно конечно можно поставить и подороже ( вариантов много ) Так же необходимо проверить просадку торсионов ( зазор не должен превышать 20-25 мм , хотя люди при желании задирают передок и выше ) . Кстати , об этом деле на форуме уже писалось , точно не помню , но кажется в теме надоела ачка или что-то в этом роде . Короче смотри в техническом форуме в разделе Ходовая рулевая

Проверяй в первую очередь подкачивающую топливную помпочку , из-за негерметичности лепесткового клапана саляра уходит обратно в бак , и пока не накачает топливо заново движок не заводится .Если по мере прокачки пимпочка не становится тугой , то замена без вариантов . В своё время я колхозил не один раз с этим лепестковым клапаном и как правило надолго этого ремонта не хватало . Сама помпочка стоит недорого .

Да что там пробовать , замени шайбы на 1 -1,5 мм толщины , а там видно будет , тем более как их втыкать ты уже знаешь . . По моему у тебя стоят шайбы 2,5 мм.