Ионас

У меня ломало две крышки распредвала. Заменили только крышки. Уже проехал более 30000км. проблем нет. Не думаю, что очень уж плохо менять только крышки. Посудите сами, вся нагрузка от ремня и рокеров действует на вал в направлении коленвала, следовательно он прижимается к постели головки поэтому если даже верхний зазор не много больше нормы то это практически ни на что не влияет.

Не слушай ни кого, бери моего таракана + все зап.части, 1000л топлива, GPS, чехлы, собаку, две бутылки пива, кошачий корм (одна упаковка), Удочки, рыбацкий ящик, старую полатку, Резиновую лодку, жену.

Я после запуска, как только обороты упадут ниже 1000, давлю до 2000-3000 и держу, через 2,5 - 3,5 минуты движок уверенно набирает температуру. Считаю что такой способ быстрей и полезней чем под нагрузкой. У меня был "Бигхорн", так там была кнопочка для прогрева. Работала она следующим образом: не много повышались обороты и на выхлопной (перед глушителем) прикрывалась заслонка. Таким образом движок получал нагрузку. Прогрев проходил за 3-4 минуты. На сколько заслонка закрывала трубу не знаю. Есть мысль подобное сделать на Таракашке, правда из за отсутствия гаража реализовать проблематично, но ради эксперимента попробую прикрывать выхлоп (чем нибудь подручным).

При ксеноне должны быть корректор фар и очистка, вроде такие требования.

"Умирают" форсунки значит плохо распыляют топливо. Обычно это проявляется при малой подаче топлива, то есть на холостых оборотах. Это явление сопровождается характерным стуком (отличительный стук дизелей), вначале на холодную, затем и на холостых. Когда распылители льют на всех режимах (заклинивание иглы), стук на всех режимах. Если у вас стука нет, то можно смело утверждать, что распылители в порядке. Синий дым означает, что не всё топливо сгорает. Причин может быть много, например: поздний впрыск, плохая компрессия, подгорели клапана, малые зазоры в клапанах, может что то с датчиками, в общем не всё однозначно. ТНВД, не знаю, он может или мало топлива подавать или много. Если мало не будет тяги, если много будет черный дым. Проверь для начала компрессию, на холодной и на горячей, это важные показатели.

Простите если обидел. Вообще то я имел в виду эксплуатацию долгую, надежную, на нашей солярке и без ремонта и в любой деревне. Согласен, что "эти моторы не рассчитаны" на наш сервис. СТО сейчас красивые, с большими вывесками, спец-одежда красивая а вот хорошие руки высмотреть проблема.

Интересно, ни разу не встречал! Еще бывает вывод из магнитолы для выдвижения антены (он как то хитро завязан с приводом) и вывод для внешнего аккумулятора магнитолы. Так что с манитолой не так всё просто.

У меня так же первое впечатление было такое, что нет желаемого разгона. Сейчас привык и приспособился. Выяснил для себя следующие моменты: - не нужно сразу "топить" педаль "в пол", эффект получишь обратный, - движок (а может и АКПП) чувствителен к температуре, холодный не много тупит, - при плавном нажатии на педаль разгон достаточно быстрый и равномерный (хорошо видно на светофорах), но не такой резкий в начале как у бензинок, - у тебя видимо ТНВД с электронным управлением а это значит, что ты лишь предлагаешь движку увеличить мощность и соответственно обороты, а бортовой компьютер решает какая подача топлива будет наиболее эффективна при данных условиях (наличие воздуха - кислорода, крутящий момент, температура и еще черт знает что), при этом на первом месте экология и защита двигателя от перегрузки. Именно по этому у машин с механическим ТНВД лучше динамика, но и движки ходят меньше. Вряд ли плохой разгон может зависит от АКПП потому, что если буксуют фрикционы или не дорабатывает гидротрансформатор, обороты движка будут расти а тяги не будет. Масло в АКПП конечно нужно заменить. Мой 2,5 пробежал 195000км. масло совершенно не расходует и раскатывает машинку до 160км\час. При эксплуатации дизеля две серьезные зимние проблемы - должен стоять хороший аккумулятор (с пусковым током порядка 800А и более) и вовремя залита зимняя солярка, в остальном как у всех. Да еще, дизеля с топливной системой "КомонРэйл" для нашей солярки не пригодны.

Навител тут не при чем, грузи обновления карт. Я карты беру с sib.reg.org.

Это еще ни чего не значит!!! Главный показатель АКБ для дизелей - пусковой ток. У меня стоял новый АКБ с пусковым током 730А но с оговоркой что это до -18гр., что и подтверждалось - при -25 крутил но не заводил. Поставил БОШ 95а\ч с пусковым 830А, без всяких оговорок, и проблемы не стало. И еще, клемы греться не должны при любой ситуации. Скорей всего окислились. На стартере само присоединение и контакты втягивающего а на АКБ сами клемы. Имей в виду, увидеть окисление сложно (если нет опыта), лучше просто все отсоединить и зачистить. Еще, окисная пленка очень твердая и зачищается абразивом (шкуркой) или шабером. Практика показывает, что на 90% случаев, зачистка дает положительный результат.

Собираюсь приобретать новый навигатор. Поделитесь кто каким пользуется, какими программами, где грузит карты и т.д.?

Позавчера, поездил по городу конечно со светом, а вчера стал заводить а она не хочет. Несколько раз фыркнула и все. Грешу на летнюю солярку (заправлялся а трассе) да и крутит не важно стартер. Подходит сосед - говорит подбрось. Грю счас, подзаряжу аккуммулятор и поедем. Сосед, брось говорит, у меня есть быстрый старт, давай, махом заведем. Ну давай. Брызнул он в фильтр, крутнул, завелся, поработал секунд 5 и заглох. Ну ясно, мало брызнул. Набрызгал прилично, завожу, подхватывает в догонку, дымит по черному но не заводиться. Сдуру набрызгали еще, кручу, подхватывает и о ужас, металлический стук. Сегодня на эвакуаторе отвез в СТО. Пробуем, стук, то ли клапан по поршню (очень похоже), то ли черт знает что. Открываем крышку ремней ГРМ, метки на месте и ремень натянут. Маленько отлегло. Свечи в порядке, клапана в порядке. Вынимаю воздушный фильтр и не закрывая крышки клапанов пробую крутнуть, без разогрева свечами и он заводиться с пол оборота!!! Ставлю фильтр, завожу жуткий стук! Короче, накачали в фильтр столько быстрого пуска, что просто нет кислород, а та малость что просачивается взрывается вот и стук. Народ, аккуратней с быстрым пуском, чревато. Приобретенный опыт обощелся в 1800р эвакуатор и 1000р СТО.

Проблема в том, что время нагрева свечей от сигнализации можно назначать только фиксированное (5,10,15,20 секунд). Бортовой компьютер автомобиля считывает показания датчиков и вычисляет требуемое время разогрева свечей в зависимости от температуры самого двигателя, температуры окружающей среды и еще чего то там. Теперь попробуйте определить какое время разогрева нужно установить сигнализации? Уверен, что ни за что не угадаете. Мало нагреешь - не заведешь. Перегреешь - спалишь свечи. Я лично забыл об этой функции как только прочитал.

Возможно проскальзывает ремень и потому переменная нагрузка на двигатель. С диагностикой не спеши, все же деньги. Поставишь новые ремни и вполне возможно все будет в норме.

О-о-о-очень вредная привычка! Во первых - если вы учились в правильной автошколе то уже там разъясняли почему, во вторых - ни какой пользы для АКПП, в третьих - вам придется постоянно подтормаживать. При накате, для притомаживания, бывает достаточно включить кнопку овердрайв. в четвертых - кто даст гарантию, что при не штатной (аварийной) ситуации вы правильно переключите селектор АКПП. Например включите реверс? Лично я не советую этого делать, пользы ни какой а опасность присутствует.

Срочно отдам третий ряд сидений и если нужно пороги за символическую плату. Терракан 2,5. Красноярск 211 95 85

Зачем ветошь, чтобы потом пожечь? Если уж хочешь убедиться что, идет ли воздух то: - выверни болтик-пробку, - заверни штуцерок (можно от прокачки тормозов), - одень шланг, - опусти его в бутылку и качай. В этом случае точно узнаешь идет ли воздух. А вообще на эту тему писалось много и конечно лучший вариант удовлетворить любопытство это поставить прозрачные шланги.

От чего нужно спасать? Я купил авто с пробегом 165т.км. Когда просели пружины конечно не знаю, да и зависимостей много (грузы, стиль вождения, дороги и пр.). Если приходиться часто, много и по плохой дороге возить то, конечно нужно пружины усиленные. Для умеренной езды (мой вариант) вполне достаточно проставок. Нужно не забывать что, как много говориться на форуме, жесткие пружины не добавляют комфорта и на подвеску дополнительная динамика. Так что, потратившись на новые жесткие пружины копите еще и на ремонт подвески.

А я много читал по этой теме и в конце концов сделал проставки под пружины 30мм и подвернул торсионы. Результат, машина стала выше на 30мм, управляемость на изменилась а самое главное прекратились пробои (конечно без большого груза). Проставки выточил знакомый из алюминия, так что потратитлся только на установку.

Ба! Что такое вентилятор интеркулера? Где стоит? Куда дует? Зачем дует? У меня тоже 2,5 2002г. Ну не видел я ветилятора интеркулера. Помогите ликвидировать безграмотность.

Во во, очень првильно мыслишь. Раму не знаю в вот как металическим торсом вырывают крюк с мясом, видел.

Когда коротит горят предохранители (конечно если вместо них не стоят гвозди). Сними клемы, тщательно зачисти шкуркой контактные поверхности чтобы снять окисный слой ,такой темно серого цвета и твердый как окалина. Поставь на место. Обмажь все каким нибудь солидолом. Думаю это решит проблему.

Не верный поиск, меня нет.

Настоящим 2,9 станет когда у нас будет нормальная солярка, а сейчас это для нас будущее (может светлое). На счет ремонто-пригодности, в сервисах для 2,5 ТНВД и форсунки делают (форсунки конечно замена распылителей) а вот как для 2,9 я не знаю. Говрю о топливной потому, что это самое любимое место для дизелей, остальное как у всех. Правда дизель на 800 оборотах едет а бензинка нет.

Движок 2,5 очень надежный, проверено десятилетиями эксплуатации и вполне ремонтнопригодный. У меня пробег уже 180000км. и даже масло восе не расходует. Сравнивать просто по стоимости з/ч не корректно. Нужно еще прибавлять и надежность (частоту замены). Меня всегда раздражает когда советуют владельцы 2,9 чтобы небыло проблем лить хорошую соляку и на провереных АЗС. Сколько ни спрашивал, на всех АЗС отвечают что, "солярка у них сама лучшая". Сколько ездию по трассам за городом не встечал ни одной "провереной" АЗС. Что значит не умеренная езда - подпрыгивать на месте, зачем? Скорость - на 2,5 по трассе я еду 120-140, случается и больше (до 160), куда больше? А вообще посмотри на этом форуме сколько тем по 2,9 и про 2,5 (особенно топливную) и какие вопросы, все станет понятно без слов.