Урюпа

На эту тему уже мильон букв на форуме. Поиск... и читать , читать, читать. Ждать подсказки можно вечно.

Р0115 - ошибка датчика температуры ОЖ. Нужно заменить датчик с двумя контактами. Тот датчик, который с одним контактом - только на приборку даёт показание.

Илья. про крепление защиты картера не забудь , плиз. посмотри и сфотай как там устроено.

Начались недавно именно с ночными холодами. У меня такая фигня уже лет пять. Но капает значительно меньше чем у тебя. Я просто подливаю изредка (раз в неделю) антифризика, и всё. Ремень ГРМ я менял уже раза три. Ремень балансиров у меня рвался два раза, а вот помпу я не менял ни разу. Видать она то и течёт в холода. Короче, чтобы не испытывать судьбу, копи быстрее денюжку и не затягивая до серьёзных холодов меняй ремень ГРМ, его ролик (советую SNF французский), помпу и удаляй нахрен балансирный ремень если он там ещё есть. Делай ревизию термостата и его патрубков. То что верхушка мотора где свечи вся мокрая - не ссы. У меня такая же фигня. Пропускает масло с картерными газами прокладка клапанной крышки. И соляра может немного подтекать под давлением. Это нужно ставить новые все резиновые шланчики и новые хомуты ставить. А вот если много масла через сапун попадает в интеркулер - это плохой знак. Либо кольца залегли или износ. Низкая компрессия. Чаще меняй воздушный фильтр т.к. из-за этого (когда загрязнён воздухан) масло с картерными газами всасывается через сапун во впускной коллектор (через интеркулер).

Ремень ГРМ и ролики менял? Ремень балансиров срезал? П.С. не в тему. Я вижу на фото - стоит мет. защита картера. Можешь сфотографировать снизу как сделано крепление впереди этой защиты? У меня есть сама защита, но как её вкрячить я не знаю. Там что-то нужно мастерить со сваркой из металла.

Фига се ты написал, что подтёков нет нигде... Это течёт из-под прокладки либо термостата либо сама помпа. Причём, течёт только на холодном двигателе когда погода около 0 гр. ( в + 20 не течёт). Когда мотор прогреется течь останавливается. Проверить пробку и шланчик тонкий от термостата - никогда не вредно. Но чтобы полностью избавиться от этой неприятности нужно лезть в ГРМ и менять помпу и прокладки термостата.

Не понятно, что значит - "закидывает" двигатель? Для начала нужно с помошником на прогретом двигателе смотреть есть ли пузыри в расширительном бачке на высоких оборотах (на паркинге, понятное дело, на нейтрали) и нюхать выхлоп. Когда антифриз через трещины или прокладку попадает внутрь ДВС - выхлоп начинает парить и можно учуять сладковатый запах, характерный для антифриза. Не выпирает много антифриза в расширительный бачок на горячем двигателе после езды на высоких оборотах?

У всех ЛСД с годами не работает. Пробег небось за 200 000?

Просто нужно смотреть всю переднюю подвеску. ШРУСы и ступичные подшипники. Без нагрузки может быть незаметно., а под нагрузкой - да. Если вакуум не до конца включает передок, то просто звук гырдыкающий будет. Хотя может и зубья шестерёнок обломать. Чтобы исключить влияние вакуума, временно можно проволокой зафиксировать положение рычага, подключающего передний мост. И если в этом случае дёрганье останется, то смотреть ступицы и ШРУСы и только после этого разбирать редуктор переднего моста.

Когда мало греются свечи - обычно виновато реле свечей. У меня так было. Я поставил реле от ГАЗели (250руб) подходит без переделок. Поищи тему про это. там и номер этого реле и место его расположения есть на фото.

Не спеши сразу выкидывать свою раздатку. Не подключается передок - это очень часто встречающаяся проблема. Возможно просто эл. мотор (актуатор) закис/сгорел. Либо старый владелец тупо отключил передок, сэкономив рублик, чтобы не покупать запчасть. Вывалишь кучу бабла за б/у раздатку в таком же состоянии, что и твоя. И её также придётся перебирать (ремонтировать) как и твою нынешнюю.

Может нужно снять клемму минусовую с аккумулятора? или стереть ошибку сканером?

Если не масло, то топливо, да. В любом случае, при электронном ТНВД должен быть датчик температуры и давления во впускном коллекторе. Копать нужно начиная с него. То, что чек загорается (или просто ошибку этого датчика должен ЭБУ выкидывать (у меня такое было, пока не заменил этот датчик. Но у меня обороты не росли, просто ошибка вылезала)). Если датчик даёт неверную команду, что давление воздуха высокое, то насос подкидывает побольше солярки в топку.

Я не знаю, есть ли турбина на Галлопере 2,5. Если отбросить вероятность неисправности какого-либо эл.магнитного клапана в электронном ТНВД, то тут нужно смотреть на дым выхлопа в момент бешеных оборотов. Может турбина закидывает масляный туман во впускной коллектор? По цвету и запаху выхлопа это можно сразу заметить. Жор моторного масла присутствует? На воздушном фильтре нет следов масла? А туман, а не просто масло это потому-что через сапун турбина может высасывать именно туман из картерных газов.

У 28200-4A210 нужно будет глушить один "писюлёк". Всего их два. А у 28200-4A200 этот "писюлёк" всего один, это от которого идёт трубочка на пневмоклапан заслонки.

Я про ЕГР не упоминал ни разу. Он как аппендикс - заглушил его и забыл о его существовании.

Дружище, ты путаешь. Это как раз ЕГРом управляют электроклапана. А с пневмоклапаном заслонки турбины всё намного проще. Просто пружина продавливается когда давление во впускном коллекторе превышает её номинальное значение. мембрана давит на рычаг/тягу вниз и приоткрывается заслонка. Только трубочка от впускного коллектора идёт на клапан и всё. Никаких других приблуд нет.

Перепускной клапан (вестгейт) как раз и управляет этой заслонкой. У нас эта система максимально кондовая. Никаких датчиков, никакой электроники. Всё регулируется механически - ручками. Можно подгибать рычаг-тягу, можно подкладывать шайбы под корпус клапана. Бывают ещё случаи, когда ржавеет ось вращения заслонки и она фиксируется в приоткрытом положении (а должна быть полностью закрыта в состоянии покоя).

Нужно убедиться, что заслонка турбины в обычном состоянии - плотно закрыта. Иначе, даже исправная турбина будет дуть в атмосферу.

Да, ещё вспомнил одну очень часто встречающуюся проблему. Называется она - провода перетёрлись в жгуте (в данном случае к ЭБУ). Прежде чем грешить на сам дорогущий Блок Управления, необходимо убедиться, что провода в жгуте целы и нет КЗ или обрыва. Заменить (пропаять) жгут однозначно дешевле, чем весь Блок целиком.

Могу посоветовать только одно - для начала нужно проверить и убедиться все мелкие детали, которые можно сделать самому и за недорого. И только после этого лезть в дорогостоящие детали типа ТНВД и ДВС. Смотри тему "Что делать если 2,5 не наваливает". Там всё по порядку расписано. Если все пункты проверены и всё равно не наваливает, только тогда тратить большие деньги.

11 литров по трассе - это очень хороший результат для старого доброго ржавого дизельного рыдвана Терр 2,5 ! Не нужно верить в сказки про 9 литров! НЕ ВЕРЮ! Короче, этим летом в начале июля ( две недели назад) поехал в Урюпинск. Зеленоград-МКАД-М2-кусочек М4 до Каширы-и потом М6 до Урюпинска 750км. Асфальт хороший, местами отличный. Машина сильно загружена вещами (много шмурдяка в виде палатки, спальников, матрасов надувных, два шезлонга, стол складной, сапоги всякие, горелки, лопаты и т.д. и т.п бокс на 500 литров на крыше. Три человека и собака. Куча Пепси-колы в дорогу и прочее. Машина тяжёлая, но асфальт - ровный. Это важно. Проехал ночью без пробок - подсчитал сколько бензина сжёг - получилось 11 литров. Да, забыл, колёса побольше штатных и шины АТ (увеличивают расход). 245/70R16 (сзади 245/75R16) А теперь самое интересное! Уже в Урюпинске и окрестностях наездил около 800 км. А там много грунтовок и плохого асфальта. Да ещё плюс местная солярка. Так вот, в этих условиях расход резко подскакивает до 17-18 литров. Абсолютно точно я заметил, что на плохом асфальте гружёная машина даже на скорости 80км/ч расходует столько же как и на простой грунтовке (или как на грейдере с утрамбованным щебнем)! Короче говоря, нельзя говорить о расходе не учитывая какой асфальт под колёсами и какая соляра залита в бак.

Это не есть болезнь Терракана. У всех старых автомобилей (особенно у старых джипов у которых жгуты эл. проводки прям под днищем идут) гниют провода и появляются глюки в электрике. А у джипов - в большей степени т.к. они чаще других лазят по говнам, снегу, по воде и по лесным сучкам и веткам.

Ну, тут с большой долей вероятности дело в проводах в жгутах. У раздатки свой ЭБУ (блок управления) и у него есть самодиагностика. Когда появляется коротыш в проводке или обрыв (потеря сигнала) - загораются эти индикаторы, чтобы предупредить водятла , чтобы в лужу не полез т.к. не включится полный привод. Очень многие ребята находили обрыв проводов в жгутах в месте входа жгута из-под днища внутрь кузова. В этом месте перегиб жгута и он трётся от тряски о металл кузова. Короче говоря, самый верный и быстрый способ найти место КЗ/обрыва - это подняв обивку пола в салоне проследить весь жгут проводов от ЭБУ раздатки до отверстия где он уходит наружу. И прозвонить по возможности. Вполне вероятно, что удастся даже на глаз найти пережатые помятые провода.

Подниму эту тему на видное место. Последнее время многие пытаются реанимировать резвость 2,5 TDI