Урюпа

А сканер что-нибудь говорит? Если сигналка заблокировала какой то из датчиков или эл. магнитных клапанов на насосе ТНВД , то должен вылезти номер ошибки по которому можно вычислить и злополучное место. Я, лично, на той неделе купил у себя в городе за 500 руб ELM327 версии 1,5. Вотнул , всё работает. В смысле, на Авито нашёл прям около дома продавца.

Я думаю, проще поменять машину целиком (взять Терракан с ЕСТ, или Паджерика с Селектом) чем заморачиваться с заменой раздатки, мозгов, переднего моста и прочего.

Нет. У кого ТОД, но хочется, чтобы на асфальте передок не подключался, а работал только задний привод, можно соорудить так называемую "Кнопку Льва". Она размыкает контакт или правильнее сказать не даёт электронике передавать крутящий момент на передок в раздатке. Там же электромагнитная муфта получает сигнал от ЭБУ и смыкает "сцепление". Я не очень силён в этой теме т.к. у меня и так родной EST. Если покопаться на форуме, то можно найти посты про эту кнопку Льва. П.С. Не сразу заметил, что у Сергея уже есть кнопка Льва. То есть ты лучше меня можешь разъяснить автору топика что нужно сделать, чтобы на асфальте можно было отключить передок. П.П.С. А мне вот всегда было интересно, на ТОДе с отключённым передом (кнопкой Льва) кардан передний продолжает крутиться из-за вращения передних колёс? На EST механический рычаг(тяга) отключает передний мост от кардана. И таким образом рулится машина намного легче. И радиус разворота на заднем приводе намного меньше, чем когда подключен полный привод.

Достаточно сделать всё , что касается кнопки "Льва". Пока не включишь ручками, будет только задний привод. А для совсем полного счастья, можно хабы поставить. Но это уже лишнее на мой взгляд.

Даааа, визуально они отличаются друг от дружки. Главное, чтобы посадочные места подходили. Датчиком тахометра обозвали. Вообще хрен догадаешься, про что это...

Для начала не плохо было бы ошибки считать. Но профессиональным сканером. Мощный сканер видит и ошибки коробки передач (АКПП). Может даже и ошибки раздатки зацепить. У раздатки свой мозг есть (ЭБУ) и свои датчики.

Я просмотрел более 20 фотографий в инете насосов типа Zexel Covec-f, но не увидел ни одного точно такого же жгута с тремя проводами. Я думаю, это не датчик, а эл.магнитный клапан. Скорее всего эл.маг. клапан регулировки опережения зажигания. Он работает в связке с датчиком положения автомата опережения впрыска. Номер детали найти крайне проблематично. Есть мануал по Covec-F на английском языке, но там для прочтения нужно регистрироваться на сайте. Бесплатно 30 дней.

Так сразу сложно сказать откуда эта хреновина. Может она совсем не родная? А от другой модели ТНВД? Самый простой и верный совет - это мини сканером ELM127 считать ошибки через OBDII По номеру ошибку будет понятно какой датчик или клапан на ТНВД нужно будет оживлять. Разные существуют модификации насосов. Ты сфотографируй вид целиком сразных углов зрения под капотом свой ТНВД, тогда будет проще опозновать. Если найдёшь на корпусе насоса парт-намбер - пиши сюда. Если этот жгут родной, то похоже на то, что какой-то клапан (датчик) заглушили и поставили обманку.

Здесь есть немного про регулировку ТНВД

Нууу, если ремень не был передвинут намеренно (для регулировки УОЗа), то конечно, это является причиной. Но это только одна из двух причин. Они взаимосвязаны - УОЗ и цикловая подача. Я у себя всё делал на глаз без приборов на даче. Недавно совсем в другой теме эта процедура описывалась. Я поищу и напишу. Можно стукнуть мне в Аську и голосом созвониться @297472224

Сделай за 100 рублей дубликат ключа без чипа. И проверь на машине. Если работает как обычно, значит нет иммобилайзера.

А ты вынул сам девайс из разъёма автомобиля? У меня на 2,5 долгое время был всунут ELM и я так и ездил с ним. Недавно, мотор стал глючить. Когда я вынул девайс глюки пропали.

На 2,5 ошибка Р1131 - это неправильная цикловая подача. Это может быть как от ошибки позиционера под крышкой ТНВД так и от обрыва в цепи корректирующего резистора. В первую очередь смотреть резистор. А лучше всего вставить в цепь родного - переменный резистор и меняя сопротивление найти оптимальное значение. После этого, измерить сопротивление и найти уже постоянный резистор такого номинала. Вопрос к Владимиру: это началось с холодами? Если понижение температуры повлияло, значит пора регулировать и цикловую подачу и опережение зажигания (УОЗ)

Да, мне тоже сказали, что проще целиком другую купить чем менять запчасть

В таких случаях, чтобы убедиться, что дело именно в блоке ЭБУ, находят донора со 100% рабочими мозгами и ставят тот блок ЭБУ на свою машину. Если болезнь исчезает, то значит нужно просто с разборки купить б/у блок ЭБУ с разбитой аварийной (или сгнившей) машины и поставить его. Как вариант, попробовать договориться с продавцами, что если не поможет переустановка ЭБУ сделать возврат. Поэтому владельцы старых машин сбиваются в группы по интересам в своих городах. Чтобы была взаимовыручка.

Смотреть нужно в первую очередь подшипники первичного вала. Игольчатый подшипник.

Викторыч, стучись в Аську - попробуем помочь. @297472224 Был такой случай у одного из наших. Есть мнение, что первичный вал в раздатке "крякнул" и слизаны шестерни хода вперёд. Снимать раздатку и дефектовать. На ТОДе обычно растягивается цепь и если долго ездить с растянутой цепью, потом кирдык всей раздатке

Лично моё мнение - раздатка. Толчки и скрежет. Сначала "ломать" раздатку. и только потом - лезть в АКПП

Проверить легко, имея мини сканер OBDII типа ELM27 версии 1,5 В меню программы ОБД Доктор есть параметр "Процент нажатия педали газа". Включаем этот виджет на смартфоне и смотрим на показаниями процента на экране смарта и одновременно за стрелкой тахометра. Когда датчик неисправен, будут провалы рывки и несоответсвия проценту нажатия и оборотам двигателя.

Ну, если зимой в минусовую погоду, то может быть и остынет. Но в пробке же мы движемся худо бедно.... У меня как мотор прогреется - стрелка встаёт в своё положение 87гр. так и стоит на этом месте. Хоть езда 95 км/ч по шоссе, хоть пробка, хоть бездор по лесу. Ремень балансиров - он один. Под кожухом ГРМ. Есть место где тусуются в ремзоне Терракановоды. Ася @297472224 (моя)

У балансирного ремня есть такая дурацкая привычка рваться, когда пробег более 150 000 км (даже у нового ремня). Причина кроется где-то в глубине мотора. Сами валы балансирные начинают от старости немного заедать и этого достаточно. Любой терракановод со стажем посоветует перестраховаться и не ставить его. От слова совсем. Никогда не слышал, чтобы мотор остывал в пробках. Вероятно датчик температуры ОЖ врёт . Их у нас два датчика. Реальную температуру показывает сканер OBDII Это современные дизеля CRDI почти не греются и остывают. Наш допотопный греется очень даже не плохо, даже слишком. Поэтому нужно проверить работоспособность вентилятора карлсона. Точнее, муфту вяскозтную.

Предлагаю эту тему закрыть и продолжить обсуждение в профильной теме: Здесь есть таблица с характеристиками и номерами разных пружин (на 7-ой странице)

Обязательно сделать ревизию в трёх местах: 1 Проверить затяжку болта коленвала. Ремень ГРМ и его ролик - это само собой. 2 Пристально проверить плавность вращения балансирных валов. Если есть малейшее подозрение на заедание. Срезать ремень балансиров и не ставить новый совсем. 3 Очень пристально осмотреть нижнее крепление генератора. два нижних уха на самом генераторе и ухо отлива лобовины двигателя не должны быть разбиты (возможно там уже вставлены стальные втулки). Болт нижнего крепления генератора должен быть качественно затянут, желательно с фиксатором резьбы. И ещё. Двигатель не должен греться в пробках. Если греется - пиши сразу не затягивай. Решение проблемы отработано.

Нужно осознать, что форум - это не социальная сеть куда заходят поболтать когда нечего делать. Форум - это копилка знаний. Нужно искать накопленные знания.

Как драндулет? Ухоженный или как обычно?