Урюпа

Прежде чем лезть в ТНВД, нужно убедиться, что исправен и не глючит наш любимый потенциометр - электронная педаль газа (здоровая такая хрень под капотом на левом крыле рядом с бачком тормозной жидкости). Недавно совсем были похожие симптомы у кого то здесь. Скакали произвольно обороты и дёргалась машина в движении. Я у себя кстати тоже той зимой поменял эту деталь. Можно поискать тему на эту тему.

Я не даром писал про шток клапана ЕГР. Шарик шариком, а если шток плотно не закрывает дыру во впускной коллектор, значит контур НЕ ГЕРМЕТИЧЕН и турба дует впустую. Не внутрь, а наружу (в атмосферу)

Это слабое место мотора Митсубиши 4D56, но не болезнь. Если ремонт сделан грамотно и сама штанга не б/у, а новая оригинальная - то не бывает проблем. Эту штангу нельзя брать б/у, т.к не видимые глазу микротрещины трудно диагностировать при дефектовке. Только новая оригинальная деталь! У меня ломало рокера, когда порвался ремень балансиров и хвост попал под ремень ГРМ. При замене рокеров штангу (ось коромысел) оставили старую , т.к. на вид она была нормальная, не повреждённая. Ну, и естественно, она сломалась в скором времени.

Для начала, перед тем как лезть в ТНВД нужно убедиться что: - впускной тракт (весь интеркулер с патрубками ) полностью герметичен - заслонка в турбине не закисла в открытом положении, рычаг клапана не слетел с заслонки, сам клапан (актуатор турбины) работоспособен, резиновая диафрагма клапана не прохудилась и также, нет подсоса воздуха через шток клапана ЕГР. Если потеря мощности и тяги произошла неожиданно, то возможная причина - именно внезапная дырка во впускном тракте или слетел рычаг с заслонки турбины. В свободном состоянии заслонка находится в открытом положении и турбина не раскручивается.

И главное не газовать с места с вывернутыми колёсами при включеном 4Н и 4L !!! (это для EST) Может шрусы вырвать.

Моё ИМХО, что дело в контрактной коробке. Что-то не стыкуется в электронных блоках упавления. Т.е. ЭБУ АКПП не понимает команды ЭБУ двигателя, раздатки и т.п. Либо наоборот, ЭБУ двигателя не понимает сигналы от датчиков с АКПП

Я примерно начал понимать о чём идёт речь. У меня в городе много автобусов на автоматах (я сейчас без прав год и катаюсь на автобусах). Вот у некоторых коробка так пинается при торможении и при разгоне, что чуть не падаешь когда стоя едешь.

Нужно в комплексе всё смотреть проверять. Метки ремня ГРМ, подсос воздуха в топливной магистрали. Выкрутить продуть болт обратки, Топливный фильтр (может быть хоть и новый, но бракованный). Внутри плунжерной пары ТНВД песчинка, грязь могла попасть. Проверить затяжку гаек трубочек топливных на форсунки, чтобы не сопливили и т.д. Для этого всего достаточно 30 минут, только нужно знать куда лезть, что смотреть. Только если песчинка внутри плунжера, тогда получаса не хватит.

Ну, я у себя когда "крутил" зажигание, т .е. УОЗ - видел, что когда УОЗ слишком ранний - чадит чёрным дымом. Если УОЗ слишком поздний, то идёт сизый дым и противный запах выхлопа. Когда ставишь зажигание в правильное положение, то - и не пахнет и не чадит и нет сизого. А под нагрузкой, электронный ТНВД с помощью эл. магнитного клапана кратковременно делает УОЗ пораньше (по аналогии грузиков внутри трамблёра на старых карбюраторных машинах). Также и при прогреве в сильный мороз, когда датчик температуры топлива (именно топлива!) показывает очень холодную солярку, ТНВД делает УОЗ значительно раньше.

Не запаска? Она же висит на мет тросе. Нужно попробовать снять запаску и поездить без неё.

Бачёк один под правым крылом переднего колеса. В него встроены два почти одинаковых (почти, т.е не на 100% одинаковых) моторчика. Который повыше распложен - для заднего стекла, который пониже - для переднего. При замене моторчика (лично моё мнение) лучше новый ставить на место переднего стекла, а старый поставить на место для заднего стекла. В этом случае придётся резать провода т.к. фишки разъёмов у них разные. В этом и есть все различия. Моторчик не обязательно покупать родной, есть много более дешёвых замен от других корейских авто. Тем более, если провода всё равно резать, то разницы нет.

Как вариант, может быть: (у наших ребят такое встречалось и лечилось успешно) КОСА на форсунки. Бывает, что помогает замена косы (что-то около 3000руб.).

Согласен, - на всех старых машинах нужно изредка массовый провод проверять и зачищать. От него много проблем бывает. Я так понимаю, что и на ДВС и на АКПП идут свои массовые провода.

Может быть между 2.9 и 2.5 есть небольшая разница, но мне кажется: - туго переключаться рычаг акпп может из-за проблем с "лягушкой" под педалью тормоза. То есть концевик. который даёт сигнал о нажатом тормозе. - а вот гаснуть лампочки на приборке банально могут из-за неисправности реостата яркости подсветки прибоной панели. всё это дело происходит когда включены габариты? Или при выключеных габаритах тоже?

В Андроиде в том же Плэй Маркете можно установить обычную бесплатную версию, можно версию "PRO" платную. Один раз заплатил и на всю жизнь все обновления будут далее бесплатными и на другие гаджеты тоже бесплатно будет устанавливаться эта про-версия

А внизу самого рычага лампочка горит? При включении заднего хода фонари ЗХ загораются? Фонари заднего хода - важный симптом. А когда нейтраль стоит - на приборке горит N?

Подобрать нормальную, не бракованную пробку радиатора - это известная и очень распространённая проблема. Часто бывает, что новая из магазина не работает как надо. Приходится покупать две-три пока не попадётся хорошая.

Павел, рад видеть (читать) тебя! Нуууу, версия мини сканера 1.5 ? Чем выше версия, тем хуже. 2.0 не катит! Также, согласен с предыдушим постом, разные проги можно скачать. Я себе сразу ставлю платные версии "про". Там стоимость - ерунда по сравнению с обращением в сервис. 80-100 рублей не жалко.

В принципе, всё понятно. Если постоит несколько дней, то на холодную плохо заводится и при этом идёт белый дым. ТНВД там весь переделан. Поэтому понять какие сбиты регулировки сложно. В электронном ТНВД всякие датчики и эл.магнитные клапаны регулируют подачу топлива при холодном пуске (на холодную УОЗ при пуске и при холодной солярке делается раньше). В механическом насосе за это должен свой какой то блок отвечать. И регулируется он вручную как в карбюраторе на жигулях.

Скорее всего где-то обрыв или замыкание в электрике. А раздатка ТОД или ЕСТ? Лучше сразу подробно профиль заполнить, чтобы не мучали постоянно этими вопросами.

Нашёл отчёт о ремонте таблетки: https://www.drive2.ru/l/488324725928362207/

Масляный насос у нас встроен в лобовину двигателя. У меня его меняли когда мотор вынимали из машины. Как его снять прям не вынимая мотор - не знаю. Половину моторного отсека разобрать нужно.

Я видел в интернете (уже не помню где именно) способ ремонта реостата. В принципе, можно заморочиться. Но там много кропотливого ручного труда. Всё нужно разобрать и вскрыть таблетку. Это если только есть инженерный порыв и любопытство. Результат будет 50% на 50%

На 2.5 с электронным ТНВД электронная педаль газа реализована в виде "реостата" установленного под капотом к которому протянут тросик от механической педали газа из салона авто. Если вдруг начинаются непонятные провалы или рывки в работе двигателя, самопроизвольные подгазовки или падение оборотов, нестабильный холостой ход - следует сразу же проверить работоспособность датчика ускорения 35100-42151 Я так понял, что этот узел исправно служит не более 15 лет и 250 000 км пробега. То есть, к этому времени с очень большой долей вероятности нужно быть готовым к замене узла на новый. Стоит он недёшево, но нужно заранее морально себя подготавливать к неизбежности данной финансовой операции. В июне 2018 года при курсе рубля 63,5 я приобрёл новую оригинальную запчасть за 5720 руб Диагностировать с вероятностью до 90% , что именно этот датчик глючит очень просто при наличии мини сканера для смартфона ELM327 версии 1.5 В разделе "Динамические параметры" есть пункт "Процент нажатия педали газа" (или может ещё называться "Процент открытия дроссельной заслонки"). При включенном зажигании, но не работающем двигателе: Подключаем сканер и смотрим показания: на ХХ должно быть 0% при кик дауне 100% Плавное нажатие на педаль газа: цифры на экране смартфона пробегают от 0 до 100 Фиксируя нажатие в одном положении - цифры на экране должны тоже зафиксироваться и не прыгать. На работающем двигателе смотрим в момент провалов или рывков оборотов показание сканера. Если педаль нажата и зафиксирована в одном положении (к примеру 5%), но обороты плавают и сканер показывает разные значения - это говорит о неисправности именно реостата. В случае, когда причина провалов или рывков кроется в других узлах - показание сканера не должны "скакать" в зафиксированном положении. Для замены всего узла нужно будет открутить три болта головкой на 10 и две гайки на 14 крепления тросика, ну и разъединить разъём. Сборка в обратном порядке.

Вот тут уже совсем странно. Если я у себя отключу турбину (к примеру, полностью открыв заслонку вест гейта) , то машина даже в небольшую горку с трудом заедет, коптя при этом чёрным дымом. Динамика с исправной турбиной НИКАК не может улучшиться. Похоже у тебя целый клубок проблем. Очень рекомендую найти тему "Если 2,5 не наваливает" и прям по-шагово всё всё проверить что там описано.