Урюпа

А может и правда, у тебя болт обратки чудит? Лишнее топливо должно сливаться в обратку, а если оно не может слиться, то куда оно попадает? В форсунки! И сгорает зазря.

В Корее, как и в Китае правостороннее движение. То есть руль - слева. В точности как и в России

Лично моё мнение, что при прочих всех исправных агрегатах, уменьшить расход может только грамотный дизелист с приборами и осциллографами. Нужно правильно настроить в топливной аппаратуре цикловую подачу, УОЗ и слив в обратку.

Чаще всего сгнивает зелёный провод по которому подаётся "плюс 12 вольт" на датчик нейтральной передачи.

Добро пожаловать в "семью"! Мы тут уже это всё проходили. После частичной замены масла в АКПП (своими силами в гараже) - у меня перестало выбивать заднюю передачу. Это я первый раз менял частичной заменой масло в АКПП в 2015 году. Вот уже пять лет задняя передача в норме. Я конечно, ещё пару раз с тех пор менял масло и фильтр масляный (один раз) в АКПП. Ну, а не горят фонари заднего хода и не включается понижайка на EST по другой причине, - а именно: потеря контакта (сгнил провод) в жгуте под брюхом около раздатки. Жгут который идёт на "ДАТЧИК НЕЙТРАЛИ" на АКПП. Этот датчик и даёт сигнал, что включен ЗХ на фонари. Также, этот датчик даёт сигнал, что включена НЕЙТРАЛЬ. Без сигнала НЕЙТРАЛИ ЭБУ раздатки никогда не включит пониженную передачу.

При рабочем датчике температуры топлива - должно показывать минус 20градусов. Похоже, что неисправен и датчик топлива. Вот он и даёт минус 40 градусов. У меня когда то датчик температуры воздуха на впуске показывал минус 40 град. когда на улице было минус 5 град.

У меня до сих пор работает! То есть, после предыдущих владельцев у меня в машине две сирены. Одна от Старлайна и другая от штатной сигнализации.

Да, у меня на снегу и тем более на льду обязательно блокируются задние колёса если жать педаль тормоза в пол. У меня нет АБС. Нужно тормозить умеючи на скользских покрытиях

Парни. У меня после полной переборки тормозов и переда и зада, сейчас очень хорошо тормоза работают. Так вот, что было: ржавчина внутри тормозных суппортов. Простая замена резинок не помогла. Пришлось менять все тормозные поршни и переда и зада и вычищать ржавчину внутри суппортов. То есть, до переборки жидкость тормозная до зада доходила, но не могла "прижать" колодки плотно к тормозному диску. Вот и вся недолга. Переборка решила все проблемы. (диски задние тоже новые поставил).

Нам подходит фильтр АКПП от Сузуки. в районе 1500руб: Фильтр с заборником 37мм, Filter, (oil intake — 37 mm) A47DE Suzuki Only 2001-up.

Дык, может быть это и говорит о том, что сам ЭБУ глючит????

Смотрю в книге про датчик темп. ОЖ. В аварийном режиме (если датчик неисправен или его нет) при запуске двигателя ЭБУ принимает значение темп. ОЖ = температуре топлива ОТ ДАТЧИКА ТЕМП. ТОПЛИВА. Соответственно, нужно ещё попутно смотреть исправность датчика темп. топлива! Нууу, либо вероятно может чудить и сам ЭБУ. Для начала нужно считать ошибки сканером. Тогда будет проще искать место где копать нужно

Я пытался по фотографиям задней части б/у D4BH увидеть место где эта трубка вкручивается в блок. и у меня сложилось впечатление, что трубка огибает заднюю часть и входит в блок уже сбоку со стороны турбины. Но я могу ошибаться.

Даааа, мне тоже не удалось ничего найти про эту трубку. Админы, может быть вы сможете идентифицировать её?

Да, очень похоже на слишком раннее зажигание. В момент пуска остывшего двигателя автоматический корректор УОЗ ещё сильнее делает ранним зажигание. Возможно врёт датчик температуры топлива в ТНВД. Чем ниже температура топлива (а датчик может врать), тем сильнее корректор сдвигает УОЗ в сторону раннего в момент пуска. На сканере прогонял? Ошибки есть какие-нибудь?

Очень похоже, что машина сильно уставшая. Перебирать половину всего что есть придётся.

Пару раз я зимой в глубоких сугробах нагревал АКПП до момента, когда жмёшь на газ , а тебе - пшик. Ноль эмоций. У меня ламочка на приборке загоралась. Но ведь она может перегореть. А датчик температуры масла АКПП может глючить. Нужно на сканере (профессиональном) проверять.

Если рассуждать логически, то - сигнал от датчика педали газа поступает в ЭБУ. Далее ЭБУ сопоставляет другие параметры от ДВС и КПП (температура ОЖ, температура топлива, скорость вращения КВ, скорость вращения вала ТНВД, температуру масла в АКПП и др.) и после этого даёт команду эл.магнитным клапанам в ТНВД какое количество топлива подать на форсунки и куда УОЗ сдвинуть. Таким образом, слабое место - ЭБУ. Но душить двигатель может сигнал от датчика АКПП (перегрев). Но должна контрольная лампа на приборке загораться.

Любой распределитель давления тормозной жидкости между передней и задней осями называется в простонаречии "колдуном". Просто искать его оказалось нужно не под днищем, а под капотом.

Для начала (не зависимо ни от чего другого) заменить воздушный фильтр. Поставить проверенного производителя воздухан. Вытереть насухо сопливый патрубок и уже с новым фильтром посмотреть недельку другую - будет замасливаться или нет. На всех турбо дизелях турбина высасывает масло через сапун когда что-то неладное с воздушным фильтром.

Могу только предполагать, т.к. сам туда не лазил. В теории, если нет АБС (у меня тоже нет), то должен быть "колдун" который не даёт задним колёсам блокироваться при торможении. Вероятно в нём дело. Колдун всегда самым первым закисает во всей тормозной системе.

Ну, похоже через сальники. Сапун я полностью прочистил и продиагностировал. И ещё хрен его знает, на правом "чулке" где стоит актуатор подключения передка - какие там есть щели. Через них вероятно может проникать. Понятно, что везде сальники есть, но практика показывает, что проникает вода и превращает масло в эмульсию.

Я у себя когда менял масло в мостах, тоже обратил внимание, что в заднем редукторе было не чёрное и не грязное масло. Вероятно, когда там сапун "дышит" нормально и нигде вода не подсасывается - масло не портится долго. А вот в переднем редукторе (у меня EST) - масло всегда чёрное и похоже на эмульсию. Так как, из каждой лужи глубокой подсасывается водичка внутрь. В связи с этим, я для себя понял такую вещь - в передний редуктор не имеет смысла заливать дюже дорогую синтетику, лучше каждый сезон заливать свежее хоть и подешеле.

Я своего покупал за 300 тыр пять лет назад. Состояние было плохое. Не работал кондиционер, не подключалась пониженная, отвалилась задняя часть глушителя, омыватель передний не работал и т.д. Сейчас он у меня в очень хорошем состоянии технически (кроме коррозии не большой) и я бы дешевле чем 400тыр. его бы не продал ни за что. Так что, за ту цену (если нет чего то совсем жуткого с мотором) - вполне себе нормально.

Насос ГУРа даже очень может быть. Он сосёт много грязи в себя. Ресурс его не очень большой если жижа ГУР грязная или некачественная или не того типа как рекомендовано.