Урюпа

Чаще всего сгнивает зелёный провод по которому подаётся "плюс 12 вольт" на датчик нейтральной передачи.

Добро пожаловать в "семью"! Мы тут уже это всё проходили. После частичной замены масла в АКПП (своими силами в гараже) - у меня перестало выбивать заднюю передачу. Это я первый раз менял частичной заменой масло в АКПП в 2015 году. Вот уже пять лет задняя передача в норме. Я конечно, ещё пару раз с тех пор менял масло и фильтр масляный (один раз) в АКПП. Ну, а не горят фонари заднего хода и не включается понижайка на EST по другой причине, - а именно: потеря контакта (сгнил провод) в жгуте под брюхом около раздатки. Жгут который идёт на "ДАТЧИК НЕЙТРАЛИ" на АКПП. Этот датчик и даёт сигнал, что включен ЗХ на фонари. Также, этот датчик даёт сигнал, что включена НЕЙТРАЛЬ. Без сигнала НЕЙТРАЛИ ЭБУ раздатки никогда не включит пониженную передачу.

При рабочем датчике температуры топлива - должно показывать минус 20градусов. Похоже, что неисправен и датчик топлива. Вот он и даёт минус 40 градусов. У меня когда то датчик температуры воздуха на впуске показывал минус 40 град. когда на улице было минус 5 град.

У меня до сих пор работает! То есть, после предыдущих владельцев у меня в машине две сирены. Одна от Старлайна и другая от штатной сигнализации.

Да, у меня на снегу и тем более на льду обязательно блокируются задние колёса если жать педаль тормоза в пол. У меня нет АБС. Нужно тормозить умеючи на скользских покрытиях

Парни. У меня после полной переборки тормозов и переда и зада, сейчас очень хорошо тормоза работают. Так вот, что было: ржавчина внутри тормозных суппортов. Простая замена резинок не помогла. Пришлось менять все тормозные поршни и переда и зада и вычищать ржавчину внутри суппортов. То есть, до переборки жидкость тормозная до зада доходила, но не могла "прижать" колодки плотно к тормозному диску. Вот и вся недолга. Переборка решила все проблемы. (диски задние тоже новые поставил).

Нам подходит фильтр АКПП от Сузуки. в районе 1500руб: Фильтр с заборником 37мм, Filter, (oil intake — 37 mm) A47DE Suzuki Only 2001-up.

Дык, может быть это и говорит о том, что сам ЭБУ глючит????

Смотрю в книге про датчик темп. ОЖ. В аварийном режиме (если датчик неисправен или его нет) при запуске двигателя ЭБУ принимает значение темп. ОЖ = температуре топлива ОТ ДАТЧИКА ТЕМП. ТОПЛИВА. Соответственно, нужно ещё попутно смотреть исправность датчика темп. топлива! Нууу, либо вероятно может чудить и сам ЭБУ. Для начала нужно считать ошибки сканером. Тогда будет проще искать место где копать нужно

Я пытался по фотографиям задней части б/у D4BH увидеть место где эта трубка вкручивается в блок. и у меня сложилось впечатление, что трубка огибает заднюю часть и входит в блок уже сбоку со стороны турбины. Но я могу ошибаться.

Даааа, мне тоже не удалось ничего найти про эту трубку. Админы, может быть вы сможете идентифицировать её?

Да, очень похоже на слишком раннее зажигание. В момент пуска остывшего двигателя автоматический корректор УОЗ ещё сильнее делает ранним зажигание. Возможно врёт датчик температуры топлива в ТНВД. Чем ниже температура топлива (а датчик может врать), тем сильнее корректор сдвигает УОЗ в сторону раннего в момент пуска. На сканере прогонял? Ошибки есть какие-нибудь?

Очень похоже, что машина сильно уставшая. Перебирать половину всего что есть придётся.

Пару раз я зимой в глубоких сугробах нагревал АКПП до момента, когда жмёшь на газ , а тебе - пшик. Ноль эмоций. У меня ламочка на приборке загоралась. Но ведь она может перегореть. А датчик температуры масла АКПП может глючить. Нужно на сканере (профессиональном) проверять.

Если рассуждать логически, то - сигнал от датчика педали газа поступает в ЭБУ. Далее ЭБУ сопоставляет другие параметры от ДВС и КПП (температура ОЖ, температура топлива, скорость вращения КВ, скорость вращения вала ТНВД, температуру масла в АКПП и др.) и после этого даёт команду эл.магнитным клапанам в ТНВД какое количество топлива подать на форсунки и куда УОЗ сдвинуть. Таким образом, слабое место - ЭБУ. Но душить двигатель может сигнал от датчика АКПП (перегрев). Но должна контрольная лампа на приборке загораться.

Любой распределитель давления тормозной жидкости между передней и задней осями называется в простонаречии "колдуном". Просто искать его оказалось нужно не под днищем, а под капотом.

Для начала (не зависимо ни от чего другого) заменить воздушный фильтр. Поставить проверенного производителя воздухан. Вытереть насухо сопливый патрубок и уже с новым фильтром посмотреть недельку другую - будет замасливаться или нет. На всех турбо дизелях турбина высасывает масло через сапун когда что-то неладное с воздушным фильтром.

Могу только предполагать, т.к. сам туда не лазил. В теории, если нет АБС (у меня тоже нет), то должен быть "колдун" который не даёт задним колёсам блокироваться при торможении. Вероятно в нём дело. Колдун всегда самым первым закисает во всей тормозной системе.

Ну, похоже через сальники. Сапун я полностью прочистил и продиагностировал. И ещё хрен его знает, на правом "чулке" где стоит актуатор подключения передка - какие там есть щели. Через них вероятно может проникать. Понятно, что везде сальники есть, но практика показывает, что проникает вода и превращает масло в эмульсию.

Я у себя когда менял масло в мостах, тоже обратил внимание, что в заднем редукторе было не чёрное и не грязное масло. Вероятно, когда там сапун "дышит" нормально и нигде вода не подсасывается - масло не портится долго. А вот в переднем редукторе (у меня EST) - масло всегда чёрное и похоже на эмульсию. Так как, из каждой лужи глубокой подсасывается водичка внутрь. В связи с этим, я для себя понял такую вещь - в передний редуктор не имеет смысла заливать дюже дорогую синтетику, лучше каждый сезон заливать свежее хоть и подешеле.

Я своего покупал за 300 тыр пять лет назад. Состояние было плохое. Не работал кондиционер, не подключалась пониженная, отвалилась задняя часть глушителя, омыватель передний не работал и т.д. Сейчас он у меня в очень хорошем состоянии технически (кроме коррозии не большой) и я бы дешевле чем 400тыр. его бы не продал ни за что. Так что, за ту цену (если нет чего то совсем жуткого с мотором) - вполне себе нормально.

Насос ГУРа даже очень может быть. Он сосёт много грязи в себя. Ресурс его не очень большой если жижа ГУР грязная или некачественная или не того типа как рекомендовано.

Даааа, по фоткам вроде производит очень хорошее впечатление. И сидухи не сильно просиженные. На моей машине левый бок подушки сидения водителя уже был весь рваный до дыр на пробеге 170 000 км. Переделка ас АКПП на механику немного напрягает. Но похоже, хозяин был рукастый и рачительный. Я бы съездил посмотрел, только обязательно компрессию в цилиндрах померял и потолкался бы в пробке ( можно в крутую гору на пониженной долго ехать), чтобы посмотреть кипит или не кипит мотор. П.С. Но за такую цену, мне кажется, в лучшем состоянии не найти

Без сигнала от этого датчика, в аварийном режиме ЭБУ принимает значение "0" т.е. работает в нормальных условиях. Я так понимаю, что на морозе когда соляра холодная и двигатель не прогретый с рабочим датчиком ЭБУ делает зажигание более ранним. По мере прогрева, возвращает УОЗ в "нулевое" положение. Аналог заслонки в карбюраторе когда на холодном двигателе мы руками повышаем обороты и обогащаем топливную смесь. Если машина стоит в тёплом гараже, то отсутствие этого датчика и не заметишь даже.

Ошибка цикловой подачи. Она не блокирует подачу топлива. А влияет на правильный момент зажигания. То есть, если слильно сбита цикловая подача, то не будет заводится 100% На момент цикловой подачи влияет не только механическое положение позиционера, но и электрическая часть. Вот если разрыв или КЗ в цепи какого-то переменного резистора (хз что это такое, сам не знаю где эта штука), то не будет заводится. Проверить нужно и цепь корректирующего резистора и сам резистор. Этим переменным управляет ЭБУ я так понимаю. Чисто теоритически, можно предположить, что глюк сигнализации мог спалить эту цепь от блока управления до позиционера. Думаю, что стоило бы проверить работоспособность ЭБУ, тем более что есть такая возможность