Урюпа

За 300 с небольшим - это либо 2,5 в среднем состоянии, либо совсем неживой 2.9 Честно говоря, (имхо, понятно) с таким бюджетом я бы больше настраивался на 2,5. Дешевле доводить до кондиции и проще. Конечно, ухоженный 2,9 на АКПП - это предел мечтаний, но он не впишется в эту сумму.

Стандартный Терракан садится там, где проходят СТАНДАРТНЫЕ Амароки, Прадики, Патриоты и проч. То есть, я сравниваю себя со стандартными НЕ подготовленными машинами.

У меня торсионы выкручены, но я постоянно сажусь на пузо. Задолбало. Нужно срочно проставки ставить. Езжу на покатушки и Терракан без доработок считается условным (ненастоящим) проходимцем. Постоянно садится на пузо или на подножки и сдёргивать приходится рывковым тросом.

давит масло в сапун в заливную крышку и сальник коленвала Для начала с этим нужно разбираться Когда сильно сапунит при исправном воздушном фильтре и вентиляции картера - кирдык мотору. Что-то напортачили при сборке двигателя после замены вкладышей. Замерить компрессию по цилиндрам. Если малая или большой разброс по цилиндрам - в этом всё и дело.

Я уточню про передние проставки. Дело в том, что обычно в первую очередь все поднимают зад неродными пружинами и амортизаторами. И в этом случае, выровнять перед машины только одними торсионами - не получается. Не хватает. Выход только один - проставки.

Я могу сказать только средний расход. То есть, залил до полного (под пробку) и целый день проехал километров 400-500 и опять залил до полного. Конечно, за целый день были и остановки и перекрёстки и нас. пункты попадаются и т.п. И недолив на АЗС нельзя исключать. По моим подсчётам получалось минимум 10,5л на сотню. В среднем, 11,5 литров. Причём, одинаково, что летом, что зимой. Но важно заметить, что зимой шины шипованные, а загрузка вещами - меньше. А летом больше вещей в машине и кондиционер работает. Шины зимой 235/75-R15 шипы, летом 245/70-R16 А/Т (вседорожные)

Проставки подтачивал? Они ровно встали? Какие шаровые верхние - CTR? А то у меня есть новенькие шаровые GMB, но они не входят в отверстие в проставках (проставки у меня есть, но я их ещё не устанавливал).

Да, именно так, полный привод был, но без пониженной. И не горели фонари заднего хода. И ещё, на приборке не горела индикация включенной передачи. Не горела "D" , "N" Но это у меня на автомате (АКПП). Сдавая назад в темноте я подсвечивал красными тормозными фонарями (нажимая слегка на тормоз). Полгода так ездил. Но у меня есть сомнение, что с механической коробкой датчик включения фонарей заднего хода встроен в подобный игибитор/актуатор. Но это не точно. Нужно уточнять как там всё устроено.

Ну, нет слов. Одни эмоции !!! Ружжо, небось ещё в багажнике?

Проверь ещё реостат электронной педали газа. У меня дёргался и плавали обороты из-за этого девайса.

Предлагаю заодно уж если туда лезть, то и поменять прокладку выпускного коллектора. А то она дюже свистит, бывает когда старая. Как лучше механически сдёрнуть турбину не могу подсказать.

Датчик ускорения 35100-42151 (электронная педаль газа) На 2.5 с электронным ТНВД электронная педаль газа реализована в виде "реостата" установленного под капотом к которому протянут тросик от механической педали газа из салона авто. Если вдруг начинаются непонятные провалы или рывки в работе двигателя, самопроизвольные подгазовки или падение оборотовЮ, нестабильный холостой ход - следует сразу же проверить работоспособность датчика ускорения 35100-42151 Я так понял, что этот узел исправно служит не более 15 лет и 250 000 км пробега. То есть, к этому времени с очень большой долей вероятности нужно быть готовым к замене узла на новый. Стоит он недёшево, но нужно заранее морально себя подготавливать к неизбежности данной финансовой операции. В июне 2018 года при курсе рубля 63,5 я приобрёл новую оригинальную запчасть за 5720 руб Диагностировать с вероятностью до 90% , что именно этот датчик глючит очень просто при наличии мини сканера для смартфона ELM327 версии 1.5 В разделе "Динамические параметры" есть пункт "Процент нажатия педали газа" (или может ещё называться "Процент открытия дроссельной заслонки"). При включенном зажигании, но не работающем двигателе: Подключаем сканер и смотрим показания: на ХХ должно быть 0% при кик дауне 100% Плавное нажатие на педаль газа: цифры на экране смартфона пробегают от 0 до 100 Фиксируя нажатие в одном положении - цифры на экране должны тоже зафиксироваться и не прыгать. На работающем двигателе смотрим в момент провалов или рывков оборотов показание сканера. Если педаль нажата и зафиксирована в одном положении (к примеру 5%), но обороты плавают и сканер показывает разные значения - это говорит о неисправности именно реостата. В случае, когда причина провалов или рывков кроется в других узлах - показание сканера не должны "скакать" в зафиксированном положении. Для замены всего узла нужно будет открутить три болта головкой на 10 и две гайки на 14 крепления тросика, ну и разъединить разъём. Сборка в обратном порядке.

К потенциометру (электронная педаль газа) или "датчику дроссельной заслонки" тоже нужно пристальное внимание. Там внутри механически двигаются металлические лепестки (переход от ХХ к набору скорости) и со временем, происходит износ и потеря контакта. Датчик начинает глючить. СтОит вся эта мандула 5-6 тыщ, но после замены - машина становится полностью адекватной и начинает летать как молодая! Я где то ранней весной 2018го описывал как можно продиагностировать работоспособность этого девайса с помощью OBD блютус сканера со смартфоном.

Я искал в поисковике запрос: " Датчик температуры топлива d4bh" . Находятся некоторые статьи с фото и картинками. Там чужие насосы от других марок, но в целом все Бошевские насосы похожи. П.С. у нас ТНВД Zexel Covec-F, но это те же яйца, только в профиль. Тот же Бош В любом случае, все говорят, что нужно смотреть жгуты и разъёмы на предмет потери контакта.

Ну, я как-то сразу почуял, что навесная электроника на ТНВД задурила. В книжке нет фото и указания где находится этот датчик. Я так понял, что в Бошевских ТНВД он сидит под крышкой позиционера, поэтому его не возможно без вскрытия сфотографировать или нарисовать. У нас, все внутренности ТНВД уже относятся не к Хендэ, а к Бошу. И все каталоги, артикулы и схемы на Хундае не найдёшь. Нужно иметь отдельное описание и схемы насоса Бош. В интернете пишут, что из-за грязной солярки внутренности насоса засоряются и появляются проблемы. Потеря контакта (разрыв цепи). У меня в Москве и окрестностях соляра нормальная, чистая. Поэтому пока нет таких проблем.

ХЗ, у меня пока не ломался. Просто кто-то ранее писал, что после того как пошевелил все жгуты и разъёмы, попшикал туда смазкой для контактов - всё наладилось. В книжке сейчас почитал, там написано, что важную роль при запуске двигателя при температуре двигателя менее +50гр. (на холодную) играет исправность датчика температуры ОЖ. Там их два. Один показывает темп. для приборной панели, а второй, с двумя выводами - даёт сигнал в блок управления. Вот его и нужно проверять. Но чтобы точно знать куда лезть, не плохо бы ошибки считать. Хотя бы через OBD Doktor на смартфоне сделать диагностику и посмотреть темп. ОЖ. OBD видит показание именно из эл. блока управления. Да, и кстати, если свечи накала полегли (перегорели). То будет плохо заводиться на холодную

Если ТНВД электронный, то, может быть дело не в самом насосе, а в каком-то из датчиков и эл. магн. клапане, который только при запуске двигателя работает. То есть, система запуска двигателя. В момент пуска неисправный клапан или его датчик перекрывает то что не нужно перекрывать и поэтому не заводится. Нужно считать хорошим сканером ошибки. Пошевелить все жгуты и разъёмы на ТНВД.

А может быть, всё банально? По правильному, чтобы отключить пониженную передачу - нужно включить нейтраль и удерживая педаль тормоза повернуть кругляш 4L-4H-2H в положение 4Н Соответственно, пока мозг раздатки не "увидит" нейтраль+тормоз он никогда не выключит пониженный ряд. Также, могло быть такое: пока машина была на пониженной, вышел из строя "ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ" (либо просто обрыв в проводке этого датчика). Соответственно, в этом случае мозг раздатки никогда не "увидит" нейтральную передачу. П.С. Профессиональный сканер должен выдать ошибку того самого датчика (если дело в нём конечно).

Да, всё верно сказали. Регулировка ТНВД (кроме УОЗа - выставить позиционер). А насчёт форсунок - бывает достаточно только распылители поменять. И самое главное, правильно собрать всю форсунку с новыми распылителями используя медные шайбочки. Короче говоря, нужно сделать правильный факел распыла. Самая часто встречаемая ситуация , это когда неопытный человек перебирает форсунку, ставит новые распылители, а отрегулировать правильно распыл не умеет. Таким образом, кончики распылителей перегреваются и начинают ССАТЬ. Отсюда и сажа из выхлопа. П.С. Когда кончики распылителей долгое время перегреваются, то жар съедает металл и калиброванное отверстие расширяется и меняет геометрию. Поэтому вместо аэрозоля выплёвываются капли топливной смеси. У меня была именно такая история. Когда адекватный мастер делал дефектовку, он сразу обратил моё внимание на то, что кончики распылителей чёрные. Т.е. испытывали постоянный перегрев. Медные шайбы кроме функции регулировки положения форсунки ещё и отводят тепло от форсунки на корпус. Если форсунка установлена совсем без шайб, то она (её распылитель) слишком глубоко торчит внутрь и перегревается. Если шайбы стальные - они плохо отводят тепло от форсунки. Если шайб слишком много, то форсунка (распылитель) распыляет факел аэрозоли мимо "фокуса" форкамеры. Как-то так.

Такой очень дурацкий совет. На любителя, конечно, но я у себя так сделал. Советую нижний болт единожды выкрутив, не ставить обратно. Фара прекрасно держится и на трёх болтах. Если, вдруг, где-то в дороге далеко от дома нужно будет снимать фару, то без этого долбанного нижнего болта операция займёт сущие секунды.

Есть китайский производитель, который делает отдельные гранаты ШРУС на 2,5 и на 2,9. То есть, в отличии от оригинала у которого только привод целиком нужно покупать за невменяемые деньги, можно просто поменять гранату. Внутреннюю или внешнюю. Один тока важный момент - всёж нужно снять старую гранату и промерить диаметр вала и кол-во зубцов (шлицов). Так как, от года выпуска и от каких то других факторов валы могут разные быть. К примеру, кто-то умудряется от Митсубиши ставить неродные привода и прочее. Нужно искать тему здесь на форуме про шрусы

Я полтора года назад купил себе топливный фильтр всборе с лягушкой и датчиком воды снизу. Было не дорого. Какого типа лягушка - не заморачивался. Всё работает. Как раз после 15 тык пробега буду менять фильтр, а эту лягушку оставлю.

Если не считать качество моторного масла и частоту его замены, то чаще всего турбину могут убивать две вещи: - слабое давление масла (дохлый масляный насос + забитая грязью маслоподающая трубочка) - перегрев (у перегрева могут быть тысячи причин) Наша турбина имеет и жидкостное охлаждение антифризом и масляное. На больших оборотах мотора, когда давление масла сильное, на выходе горячего масла с турбины открывается клапан и пускает его по большому контуру (в масляный радиатор). Так вот, когда из-за дохлого масляного насоса, слабое давление масла не может продавить тот клапан, то турбина плохо охлаждается, а если до кучи ещё и забит и радитор ОЖ. То приходит Ж

Видать раскоксовала что-то где-то.

Прежде чем лезть в ТНВД, нужно убедиться, что исправен и не глючит наш любимый потенциометр - электронная педаль газа (здоровая такая хрень под капотом на левом крыле рядом с бачком тормозной жидкости). Недавно совсем были похожие симптомы у кого то здесь. Скакали произвольно обороты и дёргалась машина в движении. Я у себя кстати тоже той зимой поменял эту деталь. Можно поискать тему на эту тему.