Урюпа

Нуууу, Володь, тут может быть мильон причин. 1. Первым делом смотрим метки ГРМ. Самый распространённый случай - это когда перескакивает на один/два зуба ремень ГРМ. Не забыть при этом срезать ремень балансиров (если его уже нет - кричим "Слава богу!"). Главное, чтобы остатки балансирного ремня нигде не бултыхались внутри кожуха ГРМ. 2. При исправных компрессии и форсунках (распылителях форсунок) и правильных метках ГРМ - сизый дым и плохая динамика это 90% вероятности неправильные установки УОЗ и цикловой подачи на ТНВД. То есть, не ездия в сервис можно самому пропробовать поиграться с зажиганием. Для этого нужно открутить (только ослабить) два болта крепления ТНВД снизу к кронштейну и два болта посередине слева насоса. Самая большая засада это дальний болт со стороны двигателя. Нужна головка на 12 и прямая рукоятка (не трещётка). Если сложно подлезть и зацепить этот долбаный болт, то можно освободить себе место, демонтировав полый болт обратки (рожковым ключом на 17) и заодно продуть и промыть его. Когда все четыре болта ослаблены и насос двигается вокруг оси своего вала, вкручиваем обратно болт обратки и присоединяем шланги обратки. Теперь можно заводить двигатель (без интеркулера). Немного прогревшись, можно смотреть с помошником на дым из трубы (газуем правой рукой потенциометром под капотом). Двигаем корпус насоса к себе (более позднее зажигание) или от себя (более раннее зажигание) и смотрим чтобы дым был ближе к чёрному, а нек сизому. И в этом положении фиксируем насос. ОБЫЧНО требуется выставить максимально раннее зажигание, т.к. от старости двигателя и ТНВД УОЗ сам собой упоздняется. Некоторые юзеры, кто ленится крутить гайки на насосе, просто переставляют шкив ТНВД на один зуб раньше метки. 3. Цикловую подачу тоже можно попробовать самому подвигать, но если есть желание по приборам всё грамотно выставить, то нужно найти специалистов по дизелям с оборудованием и с приборами. 4. Ещё одна возможная причина - рукожопая установка распылителей форсунок. Кончики распылителей перегреваются, обгорают и форсунки начинают ссать (лить топливо) вместо того, чтобы распылять факел аэрозоля. Всю целиком форсунку менять не нужно. Меняем только недорогие распылители и самое главное - грамотно их монтируем! Набор медных шайб служит не только для регулировки глубины установки форсунки внутрь форкамеры, но и для охлаждения распылителей об блок двигателя.

Не совсем понятно, при том что горят индикаторы постоянно (хотя они должны гаснуть в режиме 2Н) - в режиме 4Н передок гребёт? А в режиме 4 L понижайка включается? Я могу предположить, что именно 4L не будет работать

Нет. Шайбы отдельно надо

Сливная трубка идёт в картер. Из нее стечёт только то количество масла, которое есть внутри вакуумного насоса (под давлением туда масло подаётся только когда ДВС запущен). А вот в другую сторону, из картера на улицу, думаю может потечь. Нужно заглушить её на время отсутствия генератора. Оригинальный шланг подачи масла на вак.насос генератора имеет вот такую конструкцию: То есть, нужно открутить болт (возможно спец. полый болт). И весь этот шланг нужно однозначно менять! Он со временем у всех начинает течь! У меня уже был этот случай: лужа масла под машиной.

Я заметил на фото салона, что там раздатка EST. То есть, в стандартном положении машина заднеприводная. Только на льду, песку, грязи и снегу можно подключить передок. Это хорошо (кому как, конечно ИМХО ) Раздатка TOD изнашивается к 200 000 км быстрее чем EST т.к. она постоянно при трогании с места и резком разгоне перекидывает момент на передние колёса. У раздатки EST только масло нужно менять и следить, чтобы не было утечки вакуума на переднем мосту.

Эля, это актуально для новых машин и для машин до 10 лет возраста. После 10 летнего возраста - самый главный критерий - это надёжность и стоимость содержания (обслуживания). Терр 2,9 на АКПП - отличная машина! Но, требующая ГРАМОТНОГО содержания и обслуживания. Можно её брать если у вас в городе есть место где её можно будет привести в чувство.

Машина может быть и не ведро, но двигатель 2,9 достаточно капризный. И требуется ГРАМОТНЫЙ ремонт.

Написано 123 000 У меня Терр 2,5 выпуска 2002г. Сейчас у меня 232 000км

Среди моих предположений есть два: 1) Слишком малый пробег для такого возраста. Возможно с пробегом намутили. 2) Если предположить, что два владельца за 16 лет наездили всего лишь 123 000 км, то значит машиной мало занимались. Обычно, в таком возрасте уже больше половины всех агрегатов заменены или откапиталены. Если на этой машине стоят родные агрегаты, то вся тяжесть ремонтов, замен и капиталок ляжет на покупателя. Продаётся в Москве, а номер Питерский. Такое впечатление, что человек купил машину от одного владельца с небольшим пробегом и пригнал её в Москву. Но возраст есть возраст. И когда он понял, что нужно перебрать полмашины, чтобы она была в бодром состоянии - решил слить её. Написано, что не требует (срочного) ремонта. Но вялотекущий вечный ремонт потребуется однозначно. Владелец, который постоянно следил за тачкой и вложил много денег в неё, даже ржавую не будет дёшево продавать. Т.к. ржавчина на скорость не влияет.

Могу ошибаться, но мне кажется, что у тебя стоит генератор Валео не совсем родной. У меня вакуумные трубочки все находятся со стороны воздушного фильтра, а не со стороны двигателя. Соответственно, и эл. разъём с ухом для крепления может находиться тоже где-то в другом месте.

После полной переборки тормозов (замена дисков, колодок, поршней и резиновых ремкомплектов тормозных цилиндров) мой Терик стал тормозить не хуже хорошей легковушки. Педаль тормоза очень понятная, схватывает мягко (не резко). При сильном нажатии - встаёт колом. В моём случае, тюнинг получился простой переборкой с заменой старых деталей.

Слушайте, а может быть у прежнего хозяина порвался ремень ГУРа и не найдя короткого ремня натянули тот который был через шкив коленвала, пожертвовав кондиционером. Ну, а всем известно, что всё временное становится постоянным. Нахрена вот только было ролик натяжной демонтировать?

Могли впендюрить шкив от Галлопера или от Митсубиши

Даже если поставить правильный шкив, думаю самому компрессору уже давно кирдык т.к. он без смазки в статичном положении заржавел и заклинил. Таким образом, восстановление климатика может быть неоправдано дорого. Вполне возможно, что и испаритель дырявый. П.С. Я со своим климатиком сильно намучился в своё время. Хотя у меня были совсем цветочки (т.е. испаритель целый, компрессор работает нормально). Один раз трубка перетёрлась в месте под бачком ГУРа, потом травили золотники, потом один короткий шланг пришлось поменять, потом стал травить длинный шланг. Переобжал наконечники на новый шланг - стало травить в месте обжима. В итоге, длинный шланг заказал б/у из Барнаула. Сейчас, слава богу работает нормально. Но крови попил у меня много!

На Российском ТВ была передача про это дело. Производитель пишет не максимальный объём, который может вместиться в бак, а рекомендуемый. Производитель всегда оставляет воздушный зазор в баке. Т.е. 75 литров это примерно 90% от максимальной вместимости. Плюс ещё несколько литров могут поместиться в топливной горловине. И плюс к этому добавим недолив. Заплатил за 95 литров, а в реальности получил 90 литров

Кроме размера имеет значение и жёсткость резины. Шоссейная резина НТ - мягкая, рулится великолепно на асфальте. Руль с ней понятный, отзывчивый, предсказуемый. НО на бездоре на такой резине делать нечего. Резина АТ - пожёстче. Соответственно, и рулится тяжелее и нервознее. Зато в говны можно нырять и не бояться.

Только спереди нужно чтобы торсионы были накручены и аммортизаторы новые. Либо проставки. Иначе - некрасиво.

У меня стоит такая резина сзади. Спереди 245 70 16 Про чувствительность к колее - я согласен. Большие и широкие колёса хуже рулятся. Но на маленьких (R15) и узких - как то не по взрослому.... П.С. ОФФ Я однажны лет 20 назад бывал в Солигорске в Беларуси. Если порыться в бумажных фотоальбомах, могу найти фотки даже.

Напором воздуха раздувает капельки повсюду в задней части ДВС, У меня лично подтекает задний сальник коленвала. И таким образом - всё в масле. Ещё там есть трубка подачи масла на турбину. Вот она то и частенько течёт!!!! Я себе купил запасную, но пока старая держится. П.С. Вспомнил. Трубку подачи я уже точно менял! Не дожидаясь пока потечёт старая. П.С. П.С. Ещё часто течёт шланг подачи масла на вакуумный насос на генераторе. Но в этом случае лужица масла просто на земле под генератором. Хотя напором встречного воздуха может раздувать и по днищу. У меня в запасе лежит этот шланг 37482-42540, но когда мало потекло с генератра, я про него не вспомнил. Покупал новый. А этот так и остался лежать ждать своего часа.

Небольшое количество масла всегда будет во впускном тракте. В основном из сапуна. Рекомендуется даже при полностью исправной турбине иногда промывать интеркулер и впускной коллектор. Нужно принять за правило - чаще менять воздушный фильтр. Стоит он 260 руб. Не обеднеть. Когда сапун подсоединён, как только фильтр загрязнится, тяга воздуха вытягивает масляный туман через сапун во впускной тракт. И если учесть, износ поршневых колец, то масла уходит очень много. Для двигателя с большим пробегом , действительно не плохо было бы врезать маслоотделитель в тракт вентиляции картерных газов. ПС Я как то катался несколько дней по пыльным пескам с палаткой. Перед выездом на асфальт утром проверил уровень масла в двигателе - чуть не обкакался со страху: уровень резко уменьшился. Хотя под машиной не было капель. Хорошо, что был с собой запасной воздушный фильтр. Заменил фильтр, подлил масла и дальше всё было в норме.

У меня тоже стояли такие. Но из-за другого диаметра трубок неродного змеевика приходилось городить переходники и шланги получали ненужный изгиб. У меня пару раз срывало шланг в этом слабом месте и один раз от тряски кусок шланга прохудился в месте изгиба. Масло моторное вытекало все эти разы. Один раз за 700км от дома и за 30 км от ближайшего магазина запчастей. Если и ставить неродные змеевики нужно искать их из трубок на 10

Этто точно так! У меня по осени потекла эта трубка, Менял в сервисе. И кстати малый масляный радиатор (двойной, и для масла ДВС и для масла АКПП) тоже очень любит подтекать. Ставишь новый - и он через какое-то время тоже начинает течь.

У меня сразу после покупки Терра при движении задним ходом выбивало передачу (заднюю). После частичной замены масла в АКПП - это прошло полностью. Уже пять лет езжу, коробку не чинил и скорость не выбивает. Но масло частично я уже ещё раз менял. И сейчас в мае опять буду менять частичной заменой.

Ещё как вариант (чисто теоритически) , возможно, что какой-то из датчиков или эл.магнитных клапанов на ТНВД глючит. От вибрации, изменения температуры и влажности при прогреве двигателя то потухнет, то погаснет. Лечение: пошевелить все фишки, разъёмы. Пропшикать осушителем проводов (wire dryer) снаружи и контакты внутри фишек смазкой для контактов. Подобные случаи бывали здесь на форуме и некоторые форумчане писали, что такие глюки исзезли после данной процедуры.