fantjk

Пожалуй уже можно в очередной раз написать как можно самостоятельно добраться до места проведения встречи ( в случае опоздания на общую встречу ) . Повторюсь - добраться туда не сложно и самое главное недалеко от МКАДа , всего не более 15-17 км . Едем по дмитровскому шоссе в область . Общая промежуточная встреча будет возле 22 торгово-досугового центра , 2х этажное здание . Как ориентир справа по ходу движения будет АЗС и не доезжая надземного перехода поворот направо на стоянку перед универсамом . Напомню общая встреча в 10 часов , ждём полчаса и в путь на место . Далее едем в область всё время по главной . Проезжаем мост через канал . После Капустино перестраиваемся правее , ибо впереди у поста ГАИ частенько возникают пробочки из-за стрелки поворота налево на Лобню . Едем далее , в конце деревни Ерёмино увидите указатель поворота направо на Степаньково и Новосельцево , на светофоре поворачиваем направо . Далее всё время по главной , проезжаем почти через всю деревню и в конце её будет указатель поворота налево на Степаньково . После поворота дорога только одна и мимо места проведения встречи проехать сможет пожалуй только слепой ( главное водить жалом по сторонам ) . Следует учесть что в это время движение по дмитровке обычно напряжённое , это я к тому что желательно выезжать все-таки пораньше . Так что повторяюсь не в первый раз - пригашаются все желающие , на любом транспортном средстве ( включая верхом на ишаках и т. п. ) и в любом количестве ( жены , дети , любовницы и т. п. ) . Очень надеюсь что и с погодой нам повезёт

Как же , как же , помню ещё эпопею с перекрашиванием всего обвеса в цвет . Всё правильно , большинство пистонов на обвесе - эти . Но только в креплении обвеса ещё есть и другие пистончики поменьше и они обычно жёлтого цвета ( даже не в оригинале ) . Их ( жёлтых пистонов ) нужно примерно одну треть от количества белых . Правда не помню точное количество , но много не менее 60-80 штук только белых и штук 20- жёлтых . Так же понадобится 3Мовский толщиной 1 мм и шириной 8 мм ( по отдельным деталям можно и 6 мм ) .

Домкрат обычно стоит в багажном отделении внизу слева рядом с дверью , там увидеишь лючок . А по поводу местоположения рычага для снятия запаски тебе уже написали что под левым пассажирским сидением .

Cегодня было время и я съездил на всякий случай на разведку места где будет проводиться клубная встреча . В принципе изменений за зиму произошло немного . Единственная плохая новость в том что на нашем месте ( где уже два раза проходили встречи , над столами всё-таки сорвало навесы . Но есть и другие столы с навесами , может быть ближе к встрече и наш навес отремонтируют . Само собой немного грязноватенько , оно и не удивительно , снег то ещё не весь сошёл . будем надеяться что всё это дело ближе к встрече подсохнет . Выкладываю немного фоток , а там на месте уже более конкретно определимся где будет проходить тусовка . Кстати , не я один присматривался где лучше проводить встречу . Короче не у нас одних там будет проводиться клубная сходка . Чуть позже распишу как можно добраться до места самостоятельно .

Лично мой совет забыть про существование этого масла . Так же как и ты один раз его залил на свою Фронтеру и результат был такой же как у тебя . Перешёл на привычное Ликви Моли ( можно и другие бренды ) и проблема сразу же исчезла . Кстати многие форумчане тоже не жалуют это ЗИК. Если хочешь лить именно корейсуое масло , то тогда уж лей ЭНЕОС .

Это делается очень просто . Откручиваешь два болтика крепления клапана по моему на 12 мм . И после этого находишь две одинаковые по толщине и диаметру шайбы и после этого просто тупо ставишь эти шайбы между клапаном и коллектором и затягиваешь обратно ( так чтобы болты проходили через шайбы ) . Таким образом ход тяги уменьшается и следовательно включение турбы происходит раньше . Если турба исправно по полной программе , то ты сразу почуствуешь как приёмистость стала получше . Шайбы должны быть не более 2-3 мм толщиной , иначе нагрузка на турбу будет поболее и на сколько этого форсажа хватит трудно будет сказать . И будь поаккуратней с затяжкой , ведь коллектор почему то люментевый и резьбу сорвать там сравнительно легко . Так что попробуй это сделать , времени займёт минут 5-10 , не более .

В таких случаях было бы неплохо брать пример борьбы с террором с израильтян . Мочат всех причастных , да ещё и семье достаётся . Во всяком случе безнаказанным всякое деяние у них не остаётся . Рано или поздно , но расплата наступает всегда . Надеюсь что Батька не оставит это дело без наказания , причём надо чтобы наказание было как можно более публичным .

А можно и просто применить раскоксовыватель поршневых колец ЛАВР . На твой движок правда две флакушки понадобится . По моему это проще чем мутить подобную смесь , если конечно ты не закончил в своё время курсы юных химиков . Остальное указано выше , типа перед заменой масла в движке .

А в Галерее ещё можешь и фотки посмотреть во Встречах форумчан московского региона ( две зимние встречи , весенняя и осенняя встречи ) .

Прими и мои поздравления . :)

Не факт , как писал Гарри , в магазе не все позиции указаны . Короче обращайся напрямую к нему , попробуй через личку .

А ты ещё оказывается и по аглицки ботаешь ? А не шпиён ли ты ?

2) fantjk + сопровождение . ( по числу голов , вернее ртов , пока не определились )

Обратись напрямую к Garry или в клубный магазин . Может там и есть всё то что тебе нужно .

По поводу расположения клапана ВЕСТГЕЙТ ты мягко говоря ошибаешься . То что ты описывал выше на самом деле является клапаном ЕГР ( для дожига выхлопа , типа для экологии ) А сам клапан Вест Гейт прикручен к впускному коллектору двумя болтиками на 12 мм и к нему идёт тоненькая вакуумная трубочка ( находится рядом с патрубком интеркуллера ) . От этого клапана вниз на турбину идёт тяга , которая и управляет заслонкой турбины . В своё время я регулировал этот клапан на более раннее включение турбины . Эффект лично для меня был положительный , авто стало гораздо шустрее разгоняться . НО есть одно НО , подобные мероприятия желательно делать на нормальной рабочей турбине , дабы плохую турбину не убить совсем , причём довольно-таки быстро . Об этом писалось в теме Увеличение мощности на D4BH .

Напоминаю форумчанам московского и других регионов что очередная весенняя клубная встреча состоится уже через две недели . Для тех кому это интересно , можете посмотреть фотоотчёт в Галерее , встреча 24.04 20010 года . Призываю особенно навичков форума - не надо стеснять , приезжайте на встречу . Это касается всех желающих в не зависимости от вида их транспортного средства . Люди на прошлой встрече на лошадях рассекали по Новосельцево без проблем .

Да прояви ты фантазию . Такого не бывает чтобы вместо одного моторчика при помощи болгарки , напильника или кувалды нельзя было бы воткнуть что-нибудь другое .

При перегазовке чёрный дым это ещё не показатель того что убита топл. аппаратура , а вот сизый дымок это уже явный признак того что ТНВД не хватает саляры . Проверь для начала герметичность подачи топлива . Если бы у тебя у тебя был изношен ТНВД или компрессия плохая , то пожалуй без проблем с заводкой , особенно на горячую , ты не обошёлся бы . Метки ты пишешь все проверил и с ними всё в порядке . Прямо чудеса какие-то . Впрочем при более раннем угле впрыска пожалуй подобная канитель может случиться . Кстати , а ты сами форсунки проверял на стенде , а то из-за одной-двух не совсем исправных форсунок тоже могут быть подобные заморочки . И ВИНС в этом деле уже как правило не помощник . Короче проверь форсы , ну и медные шайбочки под ними тоже все поменяй . А далше уже видно будет .

А по меткам на ГРМ у тебя всё в порядке ? Движок не дымит под нагрузкой ? И когда заменил пару , форсунки то проверяли ? А по поводу датчика наддува , то пожалуй действительно не помешало бы его хотя бы промыть . Кстати , диагностика в этом деле может показать какой конкретно датчик чудит .

На горячую плохо может запускаться не только из-за изношенной плунжерной пары ТНВД , так же будет если уже и компрессия уже маловата . Попробуй перед горячим запуском полить-охладить отдельно только сам ТНВД . И если после этого заведётся сразу , то смело меняй плунжерную пару , а если нет , то копаем дальше . С компрессией всё ясно - надо мерять , и если есть большая разница по горшкам , то это уже похуже будет , и если после того как ты бухнешь немного моторки в цилиндры компрессия явно поднялась , увы ничего хорошего это не предвещает . Однако самый малозатратный вариант в этом деле это пожалуй применение раскоксовывателя ЛАВР или аналогов . Об этом на форуме писалось много .По поводу жёсткой работы - так это обычно бывает при сбитом угле впрыска , мог ремень ГРМ проскользнуть , мог и вытянуться , а люди ещё писали может и шпоночная канавка подраздолбаться и шкив гуляет . Так что проверяй для начала все метки ( об этом тоже много писалось ) По поводу дыма , какого цвета выхлоп ? Для начала , саляра то нормальная ? Если чёрный , то проверь герметичность шлангов интеркуллера , само собою по возможности проверь саму турбину на наличие люфтов на крыльчатке . Опять же не будет лишним промыть топливную ситему ВИНСом - хуже не будет , правда если случай не совсем запущен . По повду плавающих оборотов , так диагностика пожалуй может тебе в этом деле помочь , проверить неисправность всяких там датчиков . Теперь небольшое обобщение , для начала начала проверка ТНВД и промывка топл. системы ВИНСом , потом проверка компрессии ( если не будет изменений к лучшему ) , Проверить правильность установок меток ГРМовской приблуды . С остальным немного попроще . Ну и самое главное , забыл спросить , а как давно ты менял фильтра - топливо и воздух ? И нет ли у тебя подсоса воздуха ? Рабочая ли у тебя помпочка подкачки топлива ?

Лично я всегда на всех дизелях применял и применяю это масло . Даже на своём Мерине я тоже его лью . Нареканий по работе движка на этом масле не возникало .

Учитывая что процедура замены помпы сравнительно трудоёмкая операция , то покупать лучше всё же оригинал , или на крайний случай GMB или Hepu . Хотя есть много помп и других производителей , но как правило это Китай . Так может быть имеет смысл поменять до кучи и ремни с роликами , всё равно движок будет подразобран , зато точно будешь знать что вся ремённая приблуда у тебя новая , типа хуже точно не будет .

Писал уже до этого . Сначала определи названия ошибок по OBD 2 , а потом уже от этого исходить .

Поиск рулит . Смотри в Технической справочной , там есть и коды ошибок по OBD-2 правда на аглицком , но при путном переводе можно понять о чём идёт речь . Так же по моему таместь и ссылки на остальную информацию по Терику , включая и всякие там схемы .

Лично я использую уже почти восемь лет только это масло . Мне оно нравится , соотношение цена и качество на высоте . Даю ссылку на на сайт , а там уже можно подобрать всё что тебе нужно http://liquimoly.ru даже на своего мерина я там нашёл заменители оригинала . Блин , что-то не то получилось . Попробую заново . http://liquimoli.ru Во , получилось таки , теперь можно подбирать любое масло и жидкости нужного номинала по марке авто для всех узлов и агрегатов . Очень удобно там это делать .